Il sommelier domestico

Sarà l'aria di montagna?

2012-02-09T21:00:00.000-08:00

Esistono diverse tipologie di spumanti realizzati con quello che tutti conoscono come “metodo classico”, cioè quello inventato, secondo la storia mescolata con la leggenda, dal monaco benedettino Pierre Pérignon sul finire del XVII secolo, che ha dato vita dapprima agli champagne e successivamente a molti altre denominazioni di tutto il mondo. Una di queste, chiamata Trento DOC, viene prodotta, appunto, in Trentino Alto Adige; i vini che ne derivano, grazie alle caratteristiche del luogo (terreno, altitudine, clima, ecc.), mostrano profumi e freschezza che in altri luoghi non è possibile ottenere.

E un ottimo rappresentante della categoria mi è capitato sulla tavola qualche sera fa’: si tratta del Tento DOC brut del produttore Balter. Si tratta di un vino relativamente economico e assolutamente consigliabile per la grande qualità che mi ha mostrato.

Al bicchiere si presenta di un bel giallo paglierino discretamente carico, comunque senza eccessi. Il perlage è fine, ben dosato e per nulla invadente, anche al sorso.

Al naso mostra subito piacevolissimi profumi di lieviti e crosta di pane, contornati poi da piccoli frutti, ribes e mirtillo rosso sopra a tutti, con buona eleganza e di complessità intrigante. Man mano che è aumentata la sua temperatura, ribes e lampone hanno preso il netto sopravvento, seguiti poi da una sottile e accattivante nota agrumata e dalla fragranza della crosta di pane.

Al sorso prevale nettamente il ribes, davvero predominante, contornato da lampone selvatico e dalle fragranti sensazioni del lievito, ma si aggiunge una bellissima e netta chiusura di salvia che permane a lungo dopo il sorso, aggiungendo complessità e ampiezza al nostro vino. Buone l’intensità e la struttura, anche se non mi sono sembrate particolarmente marcate. Ne deriva un’ottima sensazione di freschezza e una beva facile e piacevolissima. Invitava davvero a prenderne un altro sorso!!!

Un prodotto, secondo me, dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, da tenere sempre pronto alla giusta temperatura per un ottimo aperitivo, o anche per accompagnare una bella frittura di pesce.

Sarà forse merito dell'aria di montagna???

Alla portata di tutti.

2012-02-05T20:30:00.000-08:00

Chi ha detto che per bere un buon cru classé di Bordeaux bisogna spendere un patrimonio, si sbaglia di grosso. O meglio… Quasi sempre ha ragione, ma cercando bene c’è ancora qualche buon prodotto che si possa reperire a prezzi ragionevoli. Se poi parliamo del vino che vi sto per raccontare, direi che l’acquisto è più che accessibile e il prodotto è di gran classe!!!

Mi sono trovato al cospetto di un eccezionale CHATEAU BELGRAVE 2008, vino della zona dell’Haut Médoc, giusto al confine con la famosa denominazione di St. Julien. Si tratta di uno dei produttori che erano stati classificati come 5ème cru nella classificazione del 1855, quindi un territorio di grande tradizione e di consolidata qualità. Lo avevo notato su una delle guide che colleziono regolarmente, nella quale veniva segnalato come un prodotto da non lasciarsi scappare… E quindi, appena ne ho avuto l’occasione, mi sono regolato di conseguenza.

Dato che la composizione dei vigneti di questa maison è per il 50% cabernet sauvignon, 42% merlot, 5% cabernet franc e 3% petit verdot. Immagino che più o meno questa sarà anche la composizione del nostro vino.

Al bicchiere si è mostraro rosso rubino vivo e brillante, di tonalità carica pur mantenendo una leggerissima trasparenza. Al naso ha mostrato una complessità e un’eleganza fuori dal comune, iniziando dapprima con una prevalenza di speziata e molto vegetale, con la nota fruttata in secondo piano, pur presente e di buona intensità. Col passare dei minuti, ma soprattutto dopo un’oretta dall’apertura, l’ordine si è invertito e spiccavano in bella evidenza note di frutta nera matura, a partire da mora, prugna secca, marmellata di ciliegie e mirtillo nero. Facevano da splendido contorno le note vegetali del cabernet, accompagnate da peperone, spezie dolci e una leggera tostatura. Davvero intrigante l’assieme che ne risultava, fine, elegante, complesso ma allo stesso tempo di buona intensità.

In bocca le sensazioni fruttate emergevano con ancora maggiore intensità, richiamando mirtillo, mora e ciliegie mature, accompagnate da tannini vellutati, morbidissimi pur presenti. Facevano anche qui da contorno delle eleganti note speziate, con un piacevole finale lungo di tabacco e una sottile vena vanigliata.

Un vino piacevolissimo adesso, ma che saprà sicuramente evolvere ancora meglio con ulteriori quattro o cinque anni in bottiglia. Un prodotto assolutamente da consigliare e da tenere sempre a scorta per le grandi occasioni. Se poi aggiungiamo che il prezzo di partenza in cantina di questo vino non supera i 30 euro… Beh, allora il rapporto qualità/prezzo diventa proprio eccezionale!!!

Il Piemonte in purezza.

2012-01-23T01:16:00.000-08:00

Questa volta vi racconto di un vino che mi ha mandato così tanto in “brodo di giuggiole”, da essermi perfino dimenticato di fare la foto di rito alla bottiglia. E così ho dovuto prenderne una dal web, di pari annata, che già da sola dovrebbe far strabuzzare gli occhi di qualsiasi estimatore dei grandi vini italiani: il Barolo Monprivato 1996 di Giuseppe Mascarello, un grande vino in una grandissima annata (forse la migliore per di tutto il decennio dei ’90 per i vini piemontesi). Direi che con una splendida tagliata di petto d’anatra su salsa ai frutti di bosco non avremmo potuto metterci abbinamento migliore!!!

Ah, badate, stavolta non ho cucinato io e il vino non riposava nella mia modesta cantina, (a portate di tal levatura ancora non ci arrivo); siamo stati a cena nell’osteria di un nostro amico nel veneziano. Piatto e vino sono tutte e due opere loro!!!

Come sempre partiamo dal bicchiere, un bel rosso rubino con discreta unghia granata, davvero tipico dei grandi nebbiolo invecchiati, con una trasparenza piacevolissima e brillante.

Al naso è un’esplosione di frutta rossa, viva, spettacolare. Domina su tutte una ciliegia imponente, contornata da prugna, ribes nero e sotto sotto anche una venetta di lampone maturo. Fanno da contorno una bellissima e piacevolissima gamma di erbe aromatiche, tabacco dolce e una viva sensazione balsamica, quasi mentolata. Un’intensità sorprendente, abbinata da un’eleganza da fuoriclasse. Mi ha sorpreso davvero moltissimo sentire come una gamma di profumi così decisa potesse essere amalgamata in maniera così perfetta.

Il sorso è morbido, vellutato, fruttatissimo e lungo, con un bellissimo richiamo della ciliegia innanzitutto, per poi passare a tutte le varie sfumature fruttate. Chiude con un lungo finale di tabacco e, ancora, la ciliegia che rimane in bocca per minuti dopo il sorso. Si sentono ancora i tannini vibranti, ma perfettamente mitigati dagli anni passati in cantina, segnale che questo vino avrebbe ancora una lunga storia da raccontare negli anni a venire. La struttura è allo stesso tempo presente ma discreta, senza spigoli, senza eccessi, con un’eleganza sorprendente.

Si dice di solito che i grandi barolo richiamino un pochino i grandi cru di Borgogna. In questo caso, e in accordo con i miei amici presenti, questo vino ci ha un po’ ricordato la struttura, la morbidezza e la freschezza dei grandi grand cru di Bordeaux… O forse, come ha detto il nostro amico oste: “Questò è il Piemonte in purezza!”

Un assieme splendido, un vino da ricordare e, se mai capitasse di trovarne un’altra bottiglia da qualche parte, da non farsi assolutamente scappare!

Quando ci vuole...

2012-01-16T07:20:00.000-08:00

Per questo sabato era prevista un’uscita a cena in compagnia di diversi amici, nella quale era prevista l’apertura di una doppia magnum (3 litri) di un grande vino italiano di cui vi racconterò, spero, presto.

Però poi una serie di defezioni per varie cause avevano ristretto il numero a 4 persone. Troppo poche per aprire “il gigante”, quindi alla fine ho deciso di fermarci a casa nostra e, preso dal “raptus” di voler fare comunque una bella cena “seria”, ho stabilito senza alcuna consultazione portate e vini.

E con sommo piacere, posso ben dire a posteriori che la cenetta è riuscita talmente bene, che non abbiamo assolutamente rimpianto l’occasione saltata. Ma andiamo per ordine: siamo partiti con un bell’antipastino con culaccia di Parma affattata sottile sottile (da sciogliersi in bocca) con grissini, seguito poi da un ottimo primo di bigoli all’anatra, da leccarsi i baffi.

Con queste due portate abbiamo abbinato il vino di sinistra che vedete nella foto, ossia lo Champagne Brut Extra Cuvée de Riserve di Pol Roger; uno champagne davvero ben fatto!!! So che l’abbinamento con il primo non sarebbe stato “da manuale”, ma aprire una terza bottiglia mi sembrava francamente un po’ eccessivo per 4 persone. D’altronde… Est modus in rebus, dicevano i Latini!!!

Comunque la nostra cuvée si presenta di un bel giallo paglierino discretamente carico, bello brillante e con un perlage fine e per nulla invadente.

Al naso, sembra sacrificare un po’ l’intensità per la finezza, e comunque direi che personalmente preferisco così. In grande evidenza un naso di frutta gialla, contornata da ribes e agrumi dolci in secondo piano, crosta di pane, e una bella nota floreale.

Invece in bocca ha rivelato una struttura notevole, quasi in contrasto con la finezza dell’olfatto, pur mantenendo un bellissimo equilibrio, una buona freschezza e una piacevole sapidità. Anche qui si accompagnano in bella evidenza note di piccoli frutti rossi e agrumi dolci, ananas, note di lievito, timo, salvia e un finale fragrante, piacevole e persistente.

Per secondo invece mi sono lanciato in una bellissima tagliata di sorana, ricavata dal taglio della costata, privata dell’osso. Alta tre dita e cotta a perfezione… crostina ben cotta e interno rosa succulento, tenera come il burro… Una meraviglia!!!

Per questa bontà, non ho esitato a tirar fuori dalla mia cantina l’altro vino che vedete in foto: un Chateau Gazin 1999, grande vino di Bordeaux della zona di Pomerol. Come per tutti i vini di quella stessa “appellation” è marcata la presenza del merlot, infatti l’etichetta riporta come composizione 85% merlot, 12% cabernet sauvignon e 3% cabernet franc. Il colore del vino è un bellissimo rosso rubino scuro, quasi impenetrabile, pochissimi i riflessi granati, grande segno di giovinezza.

Al naso è un’esplosione di prugna matura, confetture di more, ciliegia e mille altri frutti rossi maturi, con un’eleganza e una finezza degna dei grandi bordeaux. Seguono poi in secondo piano tabacco, cacao e una piccola nota vegetale assolutamente ben amalgamata.

Il sorso è piacevolissimo, con una finezza fresca ed affascinante. Anche qui prevale la frutta rossa, con la mora e la ciliegia matura in primissima evidenza, poi tabacco da pipa, alloro, cacao e un intrigante finale lungo di caffè. Una complessità notevole, che mi ha riportato alla mente altri vini, ben più costosi, assaggiati in passato. Nessuna spigolatura: un vino rotondo ad un grado di maturazione probabilmente ottimale.

C’è poco da dire, non mi faccio spesso dei complimenti per la cucina, ma con le portate e i vini di sabato, la serata è stata un successone!!!

CHA-rdonnay di CHA-blis

2012-01-11T07:43:00.000-08:00

C’è poco da dire, oltre alla stessa parte iniziale della parola c’è un legame stretto e indissolubile che lega la zona vinicola dello Chablis con il suo vitigno bianco principe (e probabilmente anche l’unico che vi si coltiva), lo chardonnay.

I vini di Chablis fanno parte, enologicamente parlando, dei vini di Borgogna, anche se in realtà geograficamente si trovano a minore distanza dalle zone di produzione dello champagne, più che dei vini della Cote d’Or. Per questo, probabilmente, prendono una vena gusto-olfattiva più decisa rispetto ai loro cugini prodotti più a sud.

La forza e la costruttività del legame che citavo mi è stata confermata una volta di più dal vino assaggiato ieri sera, uno CHABLIS 2009 del produttore J.P. Droin. La famiglia Droin, leggo sul loro sito internet, è nota per avere una lunghissima tradizione vitivinicola, quindi mi aspettavo di trovarmi davanti ad un prodotto sicuramente ben fatto, coltivato e lavorato da mani esperte.

E infatti è andata proprio così.

Nel bicchiere il vino si presenta giallo paglierino tenue, davvero bello limpido. Al naso inizialmente parte con una marcata nota calda, mista tra il “burroso” e l’amandorlato, seguita da pesca sciroppata, ananas e una vena di erbe aromatiche, poco percettibile ma presente! Pecca inizialmente di freschezza nei profumi, ma man mano che è salita la temperatura, quest’ultima è arrivata senza farsi attendere; con lei è aumentata di gran carriera la frutta gialla e una piacevolissima nota di agrumi, oserei dire di pompelmo rosa. La vena amandorlata è comunque rimasta di contorno, a completare una gamma olfattiva davvero variegata e piacevole.

Al palato mostra una buona finezza, una bella acidità e una struttura rotonda, tipica dei bianchi di Borgogna ben riusciti. Anche qui predomina inizialmente la pesca gialla, con un bel secondo piano di ananas, erbe fini e un bel termine morbido, che anche qui definirei come “burroso”. Buona la persistenza, che lascia in bocca un gusto piacevole e che invita a prendere presto un altro sorso.

Per carità, non potrà di certo competere in complessità ed eleganza con i grandi cru di quella stessa "Appellation", ma sicuramente un vino ben riuscito, consigliatissimo a chiunque voglia avvicinarsi ad uno chardonnay di Borgogna senza spendere un patrimonio. Me ne rimangono in cantina altre due bottiglie, delle quali almeno una rimarrà un paio d’anni tranquilla per sentire come sarà la sua evoluzione nel tempo.

Per molti, ma non per tutti

2011-10-10T01:29:00.000-07:00

L’appassionato di vini sa bene quanto sia importante conoscere, per le varie zone di produzione, l’andamento climatico delle annate, che si ripercuote direttamente sulla qualità e soprattutto sulla futura evoluzione di un qualsiasi vino.
Una sera della primavera scorsa mi trovavo a cena nell’enoteca di un amico, col quale siamo entrati nella sua enorme e fornitissima cantina a cercare il vino per la serata, quando l’occhio mi è caduto su una bottiglia di vino da tavola di Toscana (allora... ora Toscana IGT) SAN MARTINO 1994, sangiovese in purezza, del rinomatissimo produttore di Panzano in Chianti, Villa Cafaggio.
A mia memoria, il 1994 è una di quelle annate mediocri, che non hanno consegnato nulla di particolare all’antologia vinicola italiana, e quindi, un po’ con tono sarcastico gli ho chiesto che cosa ci facesse quella bottiglia del 1994 tra altre annate, decisamente più note e apprezzate (per la precisione stava in mezzo tra un Biondi Santi 1990 e un Flaccianello 1997…).
Lui mi ha risposto che il 1994 è stata una cattiva annata “Per molti, ma non per tutti”.
Al che, dato il prezzo più che accessibile, l’ho portata a casa e l’abbiamo stappata proprio un paio di sere fa’.
Beh… Ragazzi che vino!!!
Colore rosso rubino vivo, con pochissimi riflessi granati, sembrava quasi avere 10 anni di meno rispetto alla sua data di vendemmia.
Naso elegantissimo e perfettamente tipico del grande sangiovese toscano fin da subito: marasca matura, mora e prugna in grande evidenza, contornate da tabacco, spezie e da una vena tostata. Con il passare delle mezz’ore è diventato sempre più intenso, ma nel contempo fine ed elegante, davvero sorprendente!
In bocca mi ha stupito per la finezza dei tannini, vellutati sulla lingua e quasi "dolci"; richiamata alla grande la frutta rossa, confettura di marasche in bella evidenza, tabacco e una miriade di piccole sfumature, che mi avrebbero fatto sorseggiare il vino per ore, per individuarle tutte. Nessuna spigolatura, nessun segno degli anni passati in bottiglia. Incredibile freschezza e rotondità.Conoscevo già questo vino, del quale avevo già potuto ben apprezzare l’annata 1999, ma questo 1994 mi ha confermato che a Villa Cafaggio hanno davvero saputo tirar fuori il meglio da un’annata sicuramente non così ottimale.
Era proprio vero: ’94 mediocre… “per molti, ma non per tutti!”

Sorpreso e felice

2011-09-30T01:25:00.000-07:00

Se qualcuno di voi pensa che l’unico modo per poter degustare uno champagne davvero buono ed emozionante sia quello di spendere parecchie decine di euro… Beh… si sbaglia di grosso!!!
E’ il caso del post di oggi, nel quale vi racconto dello Champagne Blanc de Blancs di Pascal Doquet che ho stappato qualche sera fa’, e che mi ha davvero impressionato come rapporto qualità/prezzo.
A parte il fatto che mi sono aggiudicato tre bottiglie all’asta per la modica cifra di 63 euro, ma si tratta comunque di un prodotto che nelle enoteche on-line viaggia tra i 28 e i 35 euro a bottiglia, quindi cifre non proibitive per avere un buon champagne.
Nel bicchiere si mostra di un bel giallo vivo, quasi oro, con leggeri richiami verdolini, molto carico e questo mi fa presagire subito ad una bella concentrazione. Il perlage è fine e delicato, con bollicine piccole e continue, segno di una frizzantezza ben dosata e per nulla invadente.
Al naso mostra bellissimi sentori di fiori bianchi, di ananas e agrumi, circondati da una vena sottile di pesca, crosta di pane e una nota mielosa piacevole e intrigante.
In bocca si fa notare subito per la grande concentrazione, abbinata ad un equilibrio che mi ha decisamente sorpreso. Mi ha quasi ricordato sorsi passati di ben altre etichette, molto più blasonate (e costose!). Anche qui evidentissime note agrumate, di mandarino e ananas, con un bel contorno di miele e un finale speziato piacevolissimo di salvia e altre erbe fini. Una complessità fuori dal comune per un prodotto di questa fascia di prezzo. Un prodotto quindi di ottima fattura, che mi ha fatto decidere che le altre due bottiglie rimaste saranno stappate sicuramente in qualche occasione importante da festeggiare.

Bel colpo!!!

2011-09-19T01:17:00.000-07:00

Qualche volta mi capita di partecipare a qualche asta di vino on-line, anche se me ne aggiudico ben poche, data l’esiguità delle mie offerte (e del mio portafoglio!!!). Però, quando capita di trovarne una con pochi partecipanti, ho la possibilità di portarmi a casa qualche vino interessante a prezzi stracciati.
E’ il caso del vino protagonista di questo post, ovvero il bordeaux gran cru classé Margaux BRANE-CANTENAC 1998, aggiudicatomi su ebay per la modicissima somma di 39,90 euro (da notare che il mio amico che lo ha degustato assieme a me, l’ha visto in enoteca attorno agli 80 euro). Sostanzialmente: un bel colpo!!!
Bene, come in tutti i vini della sua denominazione, i due vitigni principali sono il cabernet sauvignon (che qui concorre per il 55% circa) e il merlot (che qui concorre per il 40% circa), affiancati in questo vino anche da un 4,5% di cabernet franc e da uno 0,5% di carmenère.
Non chiedetemi se si sentisse l’apporto del carmenére in fase di degustazione perché credo che nemmeno il sommelier campione del mondo in carica si sarebbe accorto della sua presenza, ma in ogni caso il blend ha portato ad un vino perfettamente equilibrato e davvero giunto ad una maturazione ottimale.
Intanto devo far notare che già dal tappo avevo sentito una gamma di profumi piacevolissima, dalla prugna al cioccolato fondente… E già questo è stato un ottimo segnale per quello che ci sarebbe toccato di lì a poco.
Ma veniamo alla vera degustazione: al bicchiere si è mostrato rosso rubino scuro, abbastanza carico anche se non impenetrabile. Pochi riflessi granati per la sua età, pensavo ne mostrasse di più… Comunque bene così, segnale che il vino era ancora in splendida forma!
Al naso si è mostrato dapprima chiuso ed ermetico, con pochissimi profumi in risalita dal bicchiere, con anche una lieve ma presente nota di riduzione; ma dopo un’ora e mezza circa dall’apertura (intanto ci siamo finiti una bottiglia di champagne di cui racconterò un’altra volta) si è lasciato andare con una moltitudine di sfumature speziate, fini, elegantissime e ben amalgamate, accompagnate da prugna matura, mora e marasca, tabacco e cioccolato.
Al sorso mi ha sorpreso per i suoi tannini vellutati, morbidi e setosi, proprio giunti al grado perfetto di maturità; ha mostrato una rotondità e una completezza eccezionali, senza una sola “spigolatura” fuori posto. Tra la frutta rossa anche qui ha prevalso la prugna matura accompagnata da marasca e da un piacevole tappeto di sottobosco. Finale lunghissimo di tabacco, spezie fini e caffè.
Un vino eccezionale, elegantissimo e splendido rappresentante di quali siano le potenzialità e le qualità della zona di Margaux. Ma d’altronde non lo avevamo minimamente messo in discussione, dato che il proprietario di Ch. Brane-Cantenac è lo stesso (nientepopòdimeno) dello Chateau d’Yquem… Insomma… Basta la parola!!!

Colpo di teatro delle 19:00!!!

2011-04-28T01:08:00.000-07:00

Che cosa avrei potuto rispondere, secondo voi, ad un amico che sabato pomeriggio mi ha detto: “che ne dici stasera di farci lo CHATEAU ANGELUS 1999?”
“Ma no… dai… ma ti sembra il caso, con quello che costa? Piuttosto pesco dalla mia cantina uno dei miei chianti del 2007.”… SEEEE… PINOCCHIO!!! Col cavolo che avrei risposto così!!! (con tutto il rispetto per i miei amatissimi chianti).
Inutile dire che ci sono rimasto di sasso, dato che si tratta di uno dei grandissimi vini di Bordeaux, per la precisione un Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé, uno dei vini che fanno parte della “leggenda” enologica mondiale; quindi non ho saputo far altro che accettare e ringraziare. Ma ancora non sapevo che come “apertura” della serata, questo mio stesso amico aveva deciso di assaggiare con noi lo champagne BLANC DE BLANCS, MILLESIME 1996 di BRUNO PAILLARD, un altro vino di cui avevo letto e sentito grandi cose.
Che dire? Alle 19:00 di sabato ho scoperto che ci saremmo trovati davanti ad una grande seratona! Spettacolo!!!
Ma procediamo con ordine: abbiamo stappato contemporaneamente le due bottiglie, per dar modo al nostro rosso di ossigenarsi un pochino, e già dai tappi, di entrambi i vini, si sentiva subito che avremmo avuto a che fare con due grandissimi prodotti.
Il nostro champagne ha mostrato un bel colore giallo oro vivo, limpido e abbastanza carico, con bollicine fini e continue che salivano gioiosamente verso la superficie.
Al naso mi ha sorpreso per la finezza nei profumi, contemporaneamente fini ma complessi, decisamente variegati, dei quali ha predominato dapprima la crosta di pane appena sfornato e le note agrumate dello chardonnay, seguite poi con minore intensità da fiori bianchi, ananas e miele in successione piacevolissima e perfettamente distinguibile.
In bocca è risaltato per freschezza, acidità e perfetto equilibrio, bello minerale e di discreta struttura pur trattandosi di un blanc de blancs (azzardo forse che sia chardonnay in purezza?) con le note agrumate in bella evidenza, tra le quali in predominanza il pompelmo rosa, poi erbe aromatiche, spezie fini e sul finale il lungo ritorno della crosta di pane. Un vino complessissimo, che avvia il sorso con una gamma di sensazioni e lo chiude con tutt’altra. Eccezionale da tutti i punti di vista, non siamo riusciti a trovargli un solo difetto.
L’abbinamento non sarebbe di certo quello consigliabile “sulla carta”, ma vi garantisco che ha accompagnato splendidamente i bigoli al ragù d’anatra che erano previsti come primo piatto.
Come secondo piatto ci siamo fatti le costolette di maialino marinate, rosolate e sfumate con birra rossa scozzese. E lì… lo Chateau Angelus ha fatto vedere di che prodotto stiamo parlando!
Colore rosso rubino vivo con qualche unghia di granato, non troppo carico, ma leggermente di più di altri bordeaux con cui ho avuto il piacere di incontrarmi. Probabilmente questo è dovuto alla buona percentuale di merlot (se non ricordo male, attorno al 40%, mentre il rimanente è quasi tutto cabernet franc).
Al naso ha mandato un’esplosione di prugna nera, marmellata di more e marasca, attorniata da una buona speziatura, tabacco e cioccolato nero. Un’eleganza e una finezza che non ti aspetti, unite ad una buona intensità nei profumi, nei quali mi sono divertito a cercare ogni piccola sfumatura… e ce n’erano… moltissime!!!
In bocca ha mostrato una discreta struttura, ma in perfetto equilibrio con l’eleganza e con tannini morbidissimi, vellutati e piacevoli, che facevano da contorno a una marmellata di more e prugne secche, in bella evidenza, seguite da cassis, tabacco da pipa, erbe officinali e un bellissimo finale di cacao.
Un vino di beva più che piacevole, rotondo e affascinante data l’enorme complessità delle sensazioni che si potevano estrapolare da ogni singolo sorso, dalle quali sembrava assolutamente assente l’alcol, malgrado i 13,5% indicati in etichetta.
Eh, c’è poco da dire… Ai grandi Bordeaux dobbiamo solo fare “chapeau”!
Toh… Mi è venuta pure la rima.

Il primo amore non si scorda mai

2011-03-28T01:06:00.000-07:00

Era il lontano millenovecento… “e rotti” (non chiedetemi a quanto ammonta il “e rotti”, ché non me lo ricordo più), quando un mio carissimo amico ci ha inviato a cena in un ristorante del veneziano e ha ordinato come vino un LE STANZE dell’azienda agricola Poliziano (forse si trattava del 1995... Boh?), facendomi così assaggiare per la prima volta in vita mia un grande vino importante. Fino ad allora avevo conosciuto solamente banalissimi vinelli del contadino “dietro casa”, quelli che bevevo mio padre a tavola, che per quanto, magari, discreti non avevano nulla a che vedere con i grandi vini italiani.
Infatti, fino a quel periodo, ero stato un gran cultore delle birre speciali, che mi attiravano molto più del vino, ma da quell’occasione, dalla stupefacente impressione che mi fece quel taglio bordolese toscano, è iniziata la mia grande passione per il mondo del vino, che come vedete è cresciuta negli anni e perdura ancora oggi.
Bene, questo sabato sera, a cena con quello stesso amico, abbiamo pescato dalla mia personalissima cantina proprio un LE STANZE annata 2001, dopo anni e anni che non mi capitava più di aprirne uno.
Rispetto a quello che avevo bevuto la prima volta anni addietro, ai classici cabernet sauvignon e merlot si è aggiunta una piccola percentuale di sangiovese, con l’intento di donare una maggiore freschezza e una maggiore complessità a questo prodotto, che già era entrato di prepotenza negli anni addietro nell’olimpo dell’enologia toscana.
Questo 2001 al bicchiere ha mostrato un rosso rubino scuro e impenetrabile, notavo con pochi riflessi granati per i suoi 10 anni di maturazione, primo segnale che mi ha fatto intuire ancora le grandi potenzialità per un ulteriore invecchiamento.
Al naso ha mostrato un’esplosione di confetture e di frutta stramatura, in primis prugna, mora nera e marasca, attorniate da una miriade di piccole sfumature, spezie, pepe nero e polvere di cacao amaro. Chiude l’olfatto con un accenno di tostatura, poco percettibile, ma presente, che ha donato un tocco di complessità ad un insieme di sensazioni già molto variegato e potente, ma molto ben equilibrato nella sua intensità.
In bocca ha mostrato una notevole struttura e una concentrazione invidiabile, pur mantenendo una facilità di beva e una freschezza che non ti aspetti. Anche qui ha prevalso immediatamente il cabernet sauvignon, subito individuabile con la sua confettura di prugna stramatura e cassis, seguito a ruota dal merlot, con la sua marasca viva e presente e una piacevole mora matura. Chiude con una variegatissima gamma di speziature e di sentori terziari, tra cui spiccano tabacco da pipa e cacao, attorniati da una lunga, delicata e piacevole nota vegetale.
Assolutamente un vino da ricercare, acquistare e conservare, data la grande potenzialità di ulteriore invecchiamento; se poi riuscirete a trovarne più di una bottiglia, una lasciatela in cantina e una apritela a breve. Sentirete che grande sorpresa!!!
E’ stato bello avere la riconferma, dopo tanti anni, che il prodotto che mi ha fatto entrare nel mondo dei grandi vini è rimasto un assoluto campione dell’enologia italiana.

Ho sbagliato... per fortuna!!!

2011-03-18T01:03:00.000-07:00

Qualche giorno fa’, mentre in enoteca stavo scegliendo qualche bottiglia da tenere a casa, mi sono imbattuto in uno scaffale di Chianti Classico 2004 del produttore Fontodi, che conosco molto bene, dato che non manco mai di far loro visita ogni volta che faccio un salto in terra di Toscana (sono gli stessi che producono il Flaccianello della Pieve di cui ho già parlato ampiamente).
L’annata 2004 è stata abbastanza buona nella loro zona e nel Chianti in generale, quindi dato anche il prezzo relativamente basso (sui 14 euro in enoteca) non ho esitato nemmeno un istante. Purtroppo (o per fortuna), ho la dannata abitudine di confrontare controluce due/tre bottiglie dallo stesso scaffale per verificare eventuali cali di livello, che di solito è presagio di tappo fallato (LO SO: questa cosa si fa con i vini particolarmente invecchiati, ma mi viene automatico farlo sempre… Sarò mentalmente deformato, che volete farci?). Un mio amico dice che secondo lui lo faccio per scegliere la bottiglia dove c’è più contenuto… Bah, magari avrà pure ragione!!! Ahahahahah…
Comunque sia, per una possibile svista del commesso dell’enoteca, oppure per distrazione di un cliente precedente, fatto sta che nello scaffale dell’annata 2004, era presente una bottiglia del 2005. Io purtroppo non ci ho fatto caso, e fatalità mi sono portato a casa per errore proprio quella!
Purtroppo il 2005 in Toscana è stata un’annata altalenante, che ha dato, per carità, alcune sorprese positive, ma in linea generale risulta qualitativamente inferiore alla precedente. Per questo, quando ho riposto la bottiglia nella mia cantina e ho guardato bene l’etichetta ho arricciato un po’ il naso e ho detto, vabbè… questa non vale la pena farla invecchiare, me la bevo stasera. E ho fatto proprio bene!!!
Questo Chianti Classico 2005 di Fontodi rientra sicuramente in quelle “sorprese” positive della sua annata che citavo poco fa’. Al bicchiere ha mostrato un bel rosso rubino discretamente carico, con una leggerissima unghia granata, ma mi vien da dire che forse c’era e forse no. L’intensità del colore mi ha subito confermato quello che effettivamente già sapevo, ovvero che oltre al sangiovese è presente una buona percentuale di qualche altro vitigno ben carico di colore, nella fattispecie il cabernet sauvignon (se non ricordo male presente per circa il 30%).
Al naso mi ha stupito per la buona intensità delle sensazioni fruttate, davvero ben amalgamate: marasca matura in primis, seguita poi da mora, prugna, cassis (il cabernet si sentiva in maniera inequivocabile) e da un bel tappeto speziato.
In bocca è partito subito di buona struttura, discretamente concentrato e abbastanza tannico (pur mantenedo una discreta acidità e un ottimo equilibrio), richiamando la marasca matura sentita all’olfatto in primo impatto, ma poco dopo è emersa iconfondibile la prugna matura del cabernet sauvignon, che è sfumata poi in una sensazione di spezie e in una chiusura piacevolmente erbacea a fine sorso. Molto piacevole e invitante alla beva.
Pensavo di aver preso una cantonata nell’aver sbagliato bottiglia, e invece tornerò presto in negozio a prenderne un’altra, magari assieme ad una del 2004 per una mini verticale da fare in compagnia.
E Magari stavolta mi ricorderò di far caso alle etichette!!! Mannaggia a me…

Il gusto di saper aspettare

2011-03-14T00:58:00.000-07:00

Ho parlato in più occasioni del fatto che alcuni vini diano effettivamente il meglio se degustati con i giusti anni di invecchiamento. Per questo, sabato sera ho fatto un salto sulla sedia quando un mio amico ha portato a cena una bottiglia di Barolo Riserva 1989 di Giacomo Borgogno, assieme ad un altro barolo del 1997 che non citerò.
Questo perché, il più vecchio dei due ha decisamente surclassato il più giovane, senza diritto di replica!!! Aggiungo (e sottolineo) che quel barolo del 1997 è stato affinato completamente in barriques, e si è mostrato tendenzialmente più corposo, tannico e concentrato… quello che di solito definisco un vino “muscoloso”, mentre il nostro Borgogno del 1989 ha fatto esclusivamente “botte grande”, quindi affinato come prevede la “vecchia scuola” dei Barolo.
Personalmente, sono molto più vicino a questo modo tradizionale, che porta a vini di eccezionale longevità, magari non di pronta beva da giovani, ma che sanno raggiungere eleganza e complessità senza paragoni dopo il giusto invecchiamento. E infatti i 21 anni del protagonista di questo post hanno pienamente confermato che, con la giusta attesa, i grandi Barolo, che nascono già di per sé come ottimi vini, sanno diventare prodotti assolutamente eccezionali.
Ma veniamo alle mie note di degustazione. Il colore di questo ’89 si è mostrato di un bel rosso rubino con bei riflessi granati tipici dell’invecchiamento quasi in contrasto con una limpidezza viva, da vino quasi giovane. Altra cosa che mi ha sorpreso è l’aver notato pochissimo deposito sulla bottiglia dopo averla terminata; pensavo di trovarne molto di più, tanto che avevo quasi ipotizzato inizialmente di utilizzare il decanter… e invece, se l’avessi fatto, si sarebbe rivelato superfluo.
Dopo il necessario tempo di ossigenazione, al naso ha mostrato subito un’esplosione di sentori di frutta rossa, ciliegia e lampone sopra agli altri, davvero di grande intensità. Un tappeto di tabacco e una coda di altre piccole sensazioni terziarie facevano da elegantissimo contorno al fruttato predominante, contribuendo a rendere il “naso” di questo vino allo stesso tempo piacevolmente inteso e fine.
Appena messo in bocca il primo sorso ho esclamato tre parole: “ciliegia, pepe e caffè!”, e infatti erano queste le tre sensazioni principali e predominanti al palato, che si susseguivano proprio nell’ordine in cui le ho scritte. Poi, approfondendo maggiormente l’assaggio, sono emerse altre sensazioni fruttate che si affiancavano alla principale, quali il lampone sentito precedentemente all’olfatto e un’accenno di mora da gelso. Il pepe nero era davvero vivo e presente, segnale di un’ottima evoluzione in bottiglia, affiancato poi da tabacco da pipa, cacao amaro e un bel finale lungo di caffè. Il tannino era presente, ma si è fatto sentire poco, lasciando che il vino mostrasse un’eleganza e una finezza quasi degna dei grandi pinot noir francesi.
Concludo lasciando comunque la porta aperta all’altro barolo, quello del 1997, che secondo me… assaggiato tra una decina d’anni… sarà probabilmente all’altezza!
Se sarà così, io sarò pronto a scriverne.

Un vasetto di marmellata di ciliegie?

2011-03-08T00:56:00.000-08:00

Aver a che fare col mondo dei blog porta, tra le altre cose, anche gradite sorprese come questa di cui mi accingo a scrivere. Infatti è successo quasi per caso che capitassi sul blog dell’amico Gianpaolo Paglia, proprio quando aveva appena scritto della loro nuova uscita enologica. Si tratta del ciliegiolo in purezza VALLERANA ALTA annata 2008 (la prima) prodotto dal vignaiolo Antonio Camillo in collaborazione con l’azienda di Gianpaolo, Poggio Argentiera.
Data la novità del vino, di cui potete leggere alcune informazioni sul sito di Poggio Argentiera, Gianpaolo ha deciso di seguire anche questa volta la consuetudine che l’ha contraddistinto tra gli appassionati enoici e internauti, ovvero di scegliere un ristretto numero di bloggers a cui far assaggiare il proprio vino, dando così la possibilità di scriverne liberamente sul web, senza moderazioni e senza censure.
Mi complimento con lui e con tutta la sua azienda per la volontà di “mettersi in gioco” con i diretti consumatori, invece di limitarsi a comparire sulle guide e sulle riviste di settore; secondo me è un grande segnale di serietà e di attenzione verso la clientela finale, che (alla fin fine) è quella a cui deve piacere effettivamente il vino.
Come dicevo, sono entrato a far parte dei 5 fortunati che hanno avuto la possibilità di assaggiare questo nuovo prodotto in assoluta anteprima, per puro caso, dato che ho risposto tra i primi, perché non potrei sicuramente gareggiare per competenza e visibilità con altri bloggers, decisamente più esperti di me. Comunque sia il vino è arrivato puntuale la scorsa settimana e la curiosità me lo ha fatto aprire quasi subito, domenica sera.
Innanzitutto, devo premettere che l’ho trovato ben diverso dal primo ciliegiolo che avevo assaggiato prodotto sempre dalle stesse persone, il Principio di cui avevo raccontato qualche mese fa’.
Ho notato la differenza fin dal colore nel bicchiere, più carico, di un bel rosso rubino vivo, con un’unghia di granatura leggera a bordo bicchiere, pur mantenendo una buona trasparenza.
Avvicinando il naso al bordo, si è fatta sentire immediatamente una ventata di ciliegia matura, evidente e nitida come in poche altre occasioni, attorniata da una leggerissima speziatura e da una fine nota legnosa, che si è attenuata con il passare dei minuti. Mi è piaciuta molto l’intensità del profumo, avrei forse preferito un pochino di varietà nelle note fruttate, che invece hanno mostrato solo questa carica e preponderante ciliegia (accompagnata, forse dopo un’oretta dall’apertura, da un leggero profumo di viola, quasi timido a mostrarsi, ma questa sensazione era forse più cercata da me che effettivamente percepita). Non so dire se la monovarietà della frutta dipendesse da una mancanza di altre sensazioni o dall’effettiva preponderanza della nota principale.
Sembrava quasi di aver messo il naso in un vasetto di marmellata di ciliegie, più che in un bicchiere di vino. Sicuramente non un difetto, ma diciamo probabilmente una caratteristica intrinseca, dato il vitigno (ciliegiolo, appunto…). Mi piacerebbe sapere se questo fosse un risultato effettivamente cercato dai produttori, o se derivi dal terroir della zona.
In bocca ha mostrato una discreta struttura, forse più vicina ad un sangiovese “base”, che ad un tipico ciliegiolo, ma del resto i due vitigni sono molto imparentati tra loro. In ogni caso la corposità non si mostra assolutamente eccessiva, anzi rimane una buona freschezza e una grande bevibilità. I tannini sono presenti ma non spiccano, sembrano quasi fluidi, pur donando una morbida astringenza, e lasciano emergere (finalmente!!!) anche un po’ di complessità nelle sensazioni fruttate rispetto al naso. Predomina, manco a dirlo, una bella confettura di ciliegie, attorniata da una bella sensazione di prugna matura e mora nera, con un finale discretamente lungo, piacevole e lievemente speziato.
Un prodotto assolutamente da consigliare per chi volesse prendere confidenza con un buon ciliegiolo di Maremma; ancora di più se teniamo in considerazione che questo vino sarà messo in vendita attorno ai 14 euro in azienda... Sicuramente ben spesi!

Non c'è due senza tre!

2011-02-21T00:53:00.000-08:00

Come non onorare un vecchio e famoso detto popolare, quando se ne presenta l’occasione? Infatti, avevo già raccontato di un paio di vini prodotti in Maremma dall’amico Gianpaolo Paglia nella sua azienda Poggio Argentiera, e quindi oggi vi racconto di un altro vino dei suoi, o meglio… di uno dei suoi prodotti di punta: il re della Maremma, ovvero il Morellino di Scansano riserva DOCG.
Il suo morellino “base” (anche se chiamarlo base è un po’ riduttivo) si chiama Bellamarsilia, del quale potete leggere qualcosa nel forum di Vino Veritas. Il suo “riserva”, invece, è il più famoso CAPATOSTA, del quale ho avuto l’onore di assaggiare in anteprima l’annata 2008. La composizione rientra nel classico disciplinare del morellino, con una grande maggioranza di sangiovese (se non ricordo male al 95%) con una piccola aggiunta di alicante, un vitigno molto presente nell’alto Mediterraneo, sia in Italia (Toscana e Sardegna soprattutto, meglio noto come Cannonau) che in Francia (lì chiamato Grenache) e in Spagna (dove viene chiamato Grenacha).
Tendenzialmente, sono abbastanza restio a stappare vini a base sangiovese così giovani, perché molto spesso mostrano tannini particolarmente “evidenti e invadenti” (scusate il gioco di parole, ma spero di aver reso l’idea); invece anche questa volta il vino di Gianpaolo è riuscito a sorprendermi piacevolmente…
Ma veniamo alle mie personalissime impressioni. Il colore è un bel rosso rubino scuro, tendente al viola vivo, molto carico di colore pur mantenendo una buona limpidezza.
All’olfatto mostra un’esplosione di frutta nera matura, in cui emergono principalmente mora e marasca nera, contornate da una lieve speziatura e da una piacevole nota di tabacco. Ottima l’intensità al naso, pur mantenedo una bella omogeneità tra le fragranze.
All’assaggio mi aspettavo che il tannino giovane e rustico tipico del sangiovese mostrasse i suoi possenti muscoli… e invece, pur presente, il tannino non spicca, e la sensazione che manda questo Capatosta è di una bella morbidezza… di un vino quasi fresco e di beva piacevolissima. Non manca una gran bella concentrazione, un corpo e una struttura notevoli, ma senza risultare invadenti. Prevale moltissimo la marasca sul palato, quasi monopolizza il gusto in bocca, ma poi la senti accompagnata da un sottofondo di more e frutti di bosco, con un finale lungo e piacevole che termina in una bocca lievemente speziata (se dovessi identificarne una in particolare direi forse forse… l’alloro).
Un gran bel prodotto, che l’amico Gianpaolo mi aveva chiesto di assaggiare da giovane, dato che, da questa annata, sta man mano riducendo l’uso della barrique, per arrivare ad eliminarla definitivamente dalla prossima.
Se il risultato che deriva da questa scelta è la grande freschezza che ho sentito in questo prodotto, allora concordo pienamente con la nuova filosofia che hanno intrapreso a Poggio Argentiera.

A ruoli invertiti

2011-02-14T00:48:00.000-08:00

Questa volta vi scrivo di due grandissimi vini, assaggiati “in parallelo” nella nostra cena di sabato scorso, che hanno mostrato delle caratteristiche ben differenti da quelli che avrebbero dovuto essere i loro “canoni di letteratura”.
La serata ha visto accompagnarsi un grande Bordeaux e un grande Borgogna, il primo della zona di Pauillac, quindi prevalentemente a base cabernet sauvignon, e il secondo del Clos di Vougeot, tipicamente pinor noir in purezza. I sopra citati “canoni di letteratura” prevederebbero che il bordolese si mostri tendenzialmente più tannico e strutturato rispetto ad un Borgogna, e invece questa volta c’è stata una, anzi… due sorprese.
Partiamo dal Pauillac, e nel dettaglio del Grand Cru Classé CHATEAU LYNCH BAGES annata 2004, un blend composto da 84% cabernet sauvignon, 9% merlot, 5% cabernet franc e un 2% di petit verdot (leggo queste percentuali sul sito web dell’azienda).
Al bicchiere si mostra di un bel rosso rubino intenso e discretamente carico, un bel colore brillante che lascia presagire subito la sua concentrazione.
Infatti non tradisce.
Al naso si mostra elegantissimo e molto complesso, con una prevalenza immediata di frutta rossa matura, prugna, mora matura e cassis, seguita da una lieve nota di tostatura, tabacco e cioccolato fondente.
In bocca mi ha sorpreso per i tannini morbidissimi, quasi vellutati sulla lingua, per nulla astringenti malgrado la grande concentrazione del vino. Questo aspetto mi ha trasmesso un’eleganza sopra alla media rispetto a moltissimi altri prodotti della stessa zona, quasi inaspettata trattandosi di un vino composto per la stragrande maggioranza da cabernet sauvignon, che tendenzialmente dona vini più strutturati e tannici. Invece questo 2004 scivola via soavemente senza trasmettere alcuna sensazione ruvida sulla lingua, né sul palato; una caratteristica che può avere solamente un grande fuoriclasse!
In ogni caso, all’assaggio hanno prevalso anche qui ottime sensazioni di prugna matura, e confettura di more, attorniate in maniera discreta e molto fine da note di tabacco, cioccolato e un lievissimo finale erbaceo. Bella la persistenza e la sensazione piacevole dopo il sorso.
La sorpresa che mi ha dato la straordinaria morbidezza di questo Bordolese è stata immediatamente seguita da un’altrettanto grande sorpresa, nello scoprire che il nostro rappresentante della Borgogna si mostrava decisamente più strutturato e tannico di tanti altri suoi conterranei di quella regione chiamata “Cote de Nuits”.
Nel dettaglio il vino è il Grand Cru CLOS DE VOUGEOT 2006 del produttore Faiveley. Nel bicchiere ha mostrato un colore rubino vivo, non particolarmente carico, ma bello limpido e trasparente.
Al naso mi sembrava leggermente meno intenso rispetto ad altri Borgogna che mi sono capitati, più fine ed elegante, con un bel sentore di ciliegia e ribes in primo piano, seguiti poi a distanza di qualche minuto da una lieve nota di fragola selvatica, e contornati infine da una lieve e piacevole nota tostata. Successivamente, dopo un’oretta dall’apertura, si è anche mostrata una puntina di pepe nero che ha donato una complessità ulteriore ad un prodotto già di per sé intrigante.
All’assaggio, come già anticipavo prima, ha mostrato una muscolosità ed una concentrazione superiore alla media di altri Borgogna che avevo assaggiato in passato, con una discreta dose di tannini in bella evidenza, belli morbidi e assolutamente in equilibrio con il resto delle sensazioni. Effettivamente, devo dire, mi sembrava quasi che la loro presenza impreziosisse questo vino, donandogli quella piccola forma di “potenza” che spesso manca nei vini di quella zona. Al palato hanno prevalso, in una cavalcata di sensazioni, la ciliegia, il ribes e il lampone selvatico, contornati da una piacevole nota affumicata e da un finale leggermente tostato.
Due grandissimi vini, forse un po’ atipici rispetto alle loro due zone di appartenenza, ma in ogni caso confermo che si tratta di due assoluti fuoriclasse che spero di poter assaggiare di nuovo in futuro.
Un grandissimo ringraziamento all’enotecario che ce li ha consigliati e un complimento alla sua competenza, nell’averci suggerito di far seguire il Borgogna al Bordeaux, consiglio perfettamente azzeccato. Effettivamente, i canoni “di letteratura”, avrebbero previsto l’ordine al contrario, ma la nostra scelta si è dimostrata perfetta!

Ancora giovane a 20 anni

2011-01-31T00:44:00.000-08:00

Ovviamente il titolo non va interpretato in chiave antropologica… Bensì enologica. E da questo punto di vista, se a più di 20 anni dalla vendemmia un vino si dimostra ancora grandissimo, allora ci troviamo davanti ad un prodotto davvero di levatura eccezionale.
Diciamo che solo alcuni vitigni sono in grado di dare prodotti che si prestano bene a lunghi invecchiamenti, tra questi il nebbiolo, unico componente dei famosissimi Barolo e Barbaresco, la corvina veronese, il cabernet, genitore dei grandi bordeaux francesi, e alcuni altri, tra cui il sangiovese, in particolare se coltivato in Toscana.
Proprio un vino fatto di sangiovese toscano è il protagonista di questo assaggio, anzi… un grande protagonista, di cui avevo già citato in passato le annate 1999 e 2001. Questa volta, invece, siamo andati alla grande con l’annata 1990.
Si tratta del (allora) vino da tavola di Toscana TORRIONE 1990 della fattoria di Petrolo.
Leggo dall’etichetta che viene prodotto con vigne piantate nel 1952, quindi nel ’90 avevano quasi 40 anni; i vini provenienti da piante così datate hanno sempre un fascino particolare, sembra quasi che l’età doni loro una dose di “esperienza” innata nel far maturare al meglio i propri acini. Uscendo dall’immaginario, sicuramente hanno le radici più profonde, che vanno a prendere sostanze e sali minerali differenti da quelli presenti in superficie, forse anche maggiormente concentrati, nonché una riserva di umidità maggiore del terreno che permette alla pianta di superare meglio i periodi particolarmente caldi o siccitosi.
Ma veniamo all’assaggio: il colore è un bel rosso bordeaux vivo, con qualche riflesso granato, ma non particolarmente evidente. L’intensità del colore mi ha dato subito il primo segnale di una straordinaria conservazione e di un’ulteriore potenzialità evolutiva.
Dopo quasi due ore dall’apertura (accorgimento assolutamente necessario con vini così datati), al naso ha liberato profumi intensi ed evoluti, in cui si sentono all’inizio cuoio, caffè e tabacco, seguiti dopo qualche minuto da un’esplosione di confettura di ciliegie, more stramature e prugne secche. Avrei passato mezz’ora a scovare e interpretare le mille sfaccettature delle nuances che salivano dal fondo del “ballon”, che mi hanno confermato l’ottimale evoluzione in bottiglia, ma la voglia di assaggiare era troppa.
Subito al palato ha mostrato una grandissima vitalità, un frutto caldo e avvolgente in confettura, nel quale predominavano assolutamente la marasca e la mora, uniti ad un tappeto complesso e variegato di tabacco, chiodi di garofano, pietra focaia, caffè e cacao. Il finale del sorso è stato persistente, caldo e piacevole, terminante in una nota tostata di caffè che mi sembra quasi di sentire ancora.
Un prodotto eccezionale, che è probabilmente arrivato al punto giusto di maturazione per donare a chi lo assaggia tutta la sua grandissima potenzialità.
Spero tanto che chi mi ha venduto questa bottiglia ne abbia almeno un’altra!!!

Il legame c'è, e si sente!

2011-01-19T00:42:00.000-08:00

Per fortuna, ogni tanto mi capita ancora di trovare qualche vino relativamente economico che mostra una personalità propria, ben differenziata dalla media standardizzata di moltissimi prodotti di prezzo medio-basso.
E’ il caso dell’IGT Maremma Toscana BUCCE 2008 dell’azienda Poggio Argentiera, ottimamente gestita dall’amico Gianpaolo Paglia.
L’uva utilizzata è l’ansonica in purezza, un vitigno che si trova anche in altre zone affacciate sul mar Tirreno, soprattutto in Sicilia dove viene chiamato Inzolia.
Per questo prodotto, l’amico Gianpaolo ha deciso di effettuare una vinificazione sulle bucce per qualche giorno, pratica poco utilizzata sui vini bianchi, con un successivo affinamento sulle fecce. Questo accorgimento dona al vino una leggera dose di tannini e altre sostanze naturalmente presenti sulla buccia, che danno quasi un “tocco di rosso” alle sue caratteristiche gusto-olfattive.
Ma veniamo all’assaggio, accompagnato con un’ottima trota salmonata al forno: al bicchiere si è mostrato di un giallo oro discretamente carico, quasi come se si trattasse di una vendemmia tardiva, con una lieve torbidità naturale derivante dall’imbottigliamento senza filtrazione.
Al naso mostra profumi fini, non particolarmente intensi, nei quali si distinguono inizialmente fiori bianchi, camomilla e gelsomino più degli altri, accompagnati da sentori di frutta a pasta bianca, e poi da un sottofondo speziato, direi quasi di “macchia mediterranea”, a sancire il legame con il territorio di provenienza del vitigno.
Ma è in bocca che ha fatto capire benissimo la sua relazione con il “mare nostrum” e con la tipica flora che lo accompagna. Al palato la frutta passa in secondo piano, il floreale non si sente granché, forse rimane un po’ di traccia della camomilla sentita prima, ma emergono esplosive e vigorose le note tipicamente vegetali di rosmarino selvatico, di salvia, origano e erbe officinali, tutti amalgamati in un balletto equilibrato in cui emergono ora uno ora l’altro, contornati poi da una discreta astringenza tannica e da un finale lungo e amandorlato, piacevole e invitante a prendere subito un altro sorso.
La sapidità è presente, ma non domina, forse pecca un po’ in freschezza, ma credo che non fosse questa una caratteristica che si intendesse evidenziare in questo vino, quindi non la definirei un difetto.
Mi ha sorpreso la predominanza così marcata delle spezie mediterranee, davvero particolare. Non sarà di certo un caso, vista la regione da cui proviene.
Insomma, un buon vino in cui il territorio si sente davvero!!!

Passar capodanno con due francesi...

2011-01-03T00:37:00.000-08:00

Pottrebbe sembrare un titolo per raccontare di un capodanno a "luci rosse"... E invece parliam ancora di vino!!!

A capodanno l’unica bottiglia che non può mancare sulle tavole di un buon appassionato è la classica “bollicina” per brindare allo scoccare della mezzanotte. Noi, giusto per non rischiare di essere senza, abbiamo direttamente passato tutta la cena in compagnia di due champagne, autentici fuoriclasse in bottiglia: il KRUG millesimato 1996 (tra l’altro in magnum!) e il DOM PERIGNON ROSE’ 2000.
Queste due etichette fanno parte del gotha della produzione francese, sono note in tutto il mondo come due tra i migliori vini prodotti in questa fortunata regione, che è appunto il nord-est della Francia. Dopo l’assaggio, non abbiamo avuto alcun dubbio sui motivi di tale fama!!!
Abbiamo iniziato con il Krug, dato che era in magnum, per poter accompagnare sia l’antipasto che il primo.
Già stappare questo “titano” da un litro e mezzo mi ha messo una certa emozione, e l’annusata al tappo di rito metteva paura al solo pensiero che potesse risultare fallato.
Invece no… E per di più già dal tappo iniziavamo a presagire molto di quello che ci stava aspettando di lì a poco!!!
Iniziamo dal colore, un bellissimo giallo oro limpidissimo e brillante, solcato da un fine e persistente perlage.
Al naso, un’esplosione di sentori, di intensità eccezionale, nei quali ha predominato fin da subito un carosello di agrumi, ananas, fiori di campo e crosta di pane caldo. Successivamente sono emersi anche il ribes e una vena “burrosa”, morbida e carezzevole sulle narici. Mi ha lasciato di sasso la potenza con cui tutto questo saliva dal bicchiere, ma senza alcuna spigolosità, anzi, la complessità enorme riusciva a mantenere un grande equilibrio e una discreta eleganza. Cosa che si può ritrovare solo in prodotti come questo, di eccezionale levatura.
Al palato ha ben confermato la fama di fuoriclasse, con una sapidità e una freschezza davvero invidiabili, e che raramente mi sono capitate in altri vini, tanto che la sua facilità di beva invitava subito a prendere un secondo sorso, quasi fosse stato un vino “leggero”. Qui le note agrumate, pur presenti, hanno lasciato primeggiare i piccoli frutti rossi, soprattutto ribes e visciola sicuramente provenienti dal pinot nero, presente a quanto sembra in buona percentuale anche in questa annata, uniti ad una piacevolissima nota affumicata nel finale del sorso, che completava la complessità dei sentori di questo incredibile prodotto.
Da notare che gli agrumi, ed in particolare il pompelmo rosa, sono tornati in netta predominanza anche al gusto quando, la sera successiva, ho terminato gli ultimi due bicchieri che erano rimasti nella bottiglia dopo a fine serata. Con i secondi, invece, siamo passati al Dom Perignon rosé, che a detta di molti “esperti” del settore, dovrebbe essere il miglior rosé tra tutte le bollicine francesi.
Personalmente non so se posso proprio definirlo il migliore, ma sicuramente “se la gioca” con uno o due altri prodotti al massimo!!!
Il colore di questo secondo vino non è assolutamente definibile come rosa; è un bellissimo rosso chiaro e trasparente, perfettamente limpido e solcato da fini ed eleganti bollicine. Il rosa, lasciamolo ad altri prodotti minori…
Al naso è potente ed elegante al tempo stesso, con predominanza di frutti di bosco, lamponi, ribes, ciliegia, seguiti a breve distanza dai sentori di ananas e agrumi tipici dello chardonnay, e da un finale di lieve speziatura. Poche le note di crosta di pane, non perché non fossero presenti, bensì perché sovrastate dall’intensità dei sentori di frutta rossa derivanti dal pinot nero, qui presente sicuramente in maggioranza.
Se fosse stata una degustazione ad occhi bendati, appena messo in bocca il primo sorso, avrei sicuramente pensato ad un rosso di Borgogna, se non fosse stato per le bollicine. Il corpo e la struttura erano quelle di un pinot nero vinificato fermo, come pure la presenza al palato di frutti rossi, di ribes e ciliegia sopra agli altri, ma con maggiore acidità e grande freschezza. Eccezionali la morbidezza del tannino e la rotondità complessiva, con un finale lunghissimo terminante in un sentore quasi speziato.
Insomma, due prodotti eccezionali che ci hanno fatto trascorrere una bella serata in compagnia, chiacchierando del più e del meno, disquisendo di politica, vini, donne e mestieri, tanto che, se la TV accesa non avesse iniziato il famoso countdown, non ci saremmo nemmeno accorti che era ormai giunta mezzanotte.
Buon 2011 a tutti!!!

Chissà perché l'hanno chiamato ciliegiolo?

2010-12-09T00:35:00.000-08:00

Mi era capitato in una sola altra occasione parecchi anni fa’ di assaggiare un vino prodotto con 100% di uva ciliegiolo. Si trattava di un vino toscano di cui non ricordo il nome, ma l’annata sì: il 1999 (considerata un’ottima annata in Toscana), e anche in quella occasione mi era rimasto un ricordo più che piacevole.
Proprio ieri sera ho avuto modo di provarne un altro, che si chiama PRINCIPIO, prodotto in piena Maremma da Antonio Camillo, con la collaborazione della più nota e blasonata azienda Poggio Argentiera, e l’annata è l’ultima, il 2009 (fatalità a 10 anni esatti dalla prima volta… Guarda a volte le coincidenze!)
Il ciliegiolo è un vitigno che in Toscana viene utilizzato spesso come aggiunta al più famoso sangiovese, è presente qualche volta nel chianti, molto spesso nel morellino e nei vini di altre denominazioni di quella regione.
Manco a dirlo, il nome stesso indica quale sia la sua principale caratteristica organolettica, perfettamente rispettata anche nel vino che mi è capitato sulla tavola.
Secondo voi quale sarà???

E infatti la degustazione non ha lasciato delusi: al bicchiere si è mostrato rosso rubino vivo, quasi con tendenza al viola chiaro, bello limpido e non particolarmente carico.
Al naso ha prevalso la ciliegia matura (ma guarda!!!), sicuramente in forte evidenza, con intensità discretamente buona e accompagnata da un leggero sottofondo speziato in cui ho riconosciuto per primo il chiodo di garofano.
Mi ha sorpreso l’eleganza e la freschezza al palato. Tannini presenti ma leggeri, poco astringenti e che lasciavano scorrere sulla lingua una vena di leggera dolcezza molto piacevole e ben equilibrata. Quasi superfluo dirlo, ha prevalso un ottimo sentore di ciliegia matura, accompagnata successivamente da un finale che ricordava la viola, ben attorniato da una lieve speziatura.
A voler proprio cercare un suo difetto, direi che ho sentito un finale un po’ corto, con il gusto che è svanito velocemente dopo il sorso, ma credo che sarebbe forse più giusto parlare di un limite intrinseco del vitigno, e non di un vero e proprio difetto.
Sicuramente non potrebbe competervi in complessità, ma la freschezza e la rotondità dei tannini mi fanno quasi azzardare un paragone con qualche buon pinot nero dell’Alto Adige.
Un vino semplice e buono, che vale sicuramente la pena provare quando si cerca un accompagnamento a qualche carne bianca.

I "buoni" amici

2010-12-06T00:33:00.000-08:00

Credo di potermi permettere di chiamare ormai “amici” il bravo Michele Russo e la sua famiglia, dato che mi capita di andarli a trovare a casa loro almeno una volta l’anno, in ogni occasione in cui mi trovi in terra di Toscana.
La loro azienda si trova a Suvereto, in pieno territorio della DOC “Val Di Cornia”, territorio che ultimamente sta dimostrando di essere particolarmente vocato ad ottime produzioni vinicole, dalle potenzialità eccezionali. E anche questa volta ne ho avuto piena conferma!!!
Ho assaggiato il loro IGT Toscana SASSO BUCATO 2007, la più recente delle annate di questo bordolese prodotto dall’Az. Russo, nel quale concorrono esclusivamente uva merlot e cabernet sauvignon (se non ricordo male, in questa annata ci dovrebbe essere una leggera predominanza della prima sulla seconda).
Si presenta nel bicchiere di un bel rosso rubino carico, limpido e quasi impenetrabile, d’altronde non può essere che così, data la giovinezza e la sua composizione.
Al naso è un’esplosione di frutta nera matura, tra cui emergono prugna, mora e marasca matura in un’ottima miscelanza nella quale prevalgono ora l’una e ora l’altra. Si fa sentire di sottofondo l’alcol (quasi ovvio, data la gradazione al 14,5%), ma per nulla fastidioso, anzi, si limita ad apparire e scomparire velocemente, per lasciare spazio, subito dopo, ad un bel tappeto speziato e vegetale, che ho definito sul momento come di foglia verde, più che erbaceo.
In bocca mostra grande concentrazione, ma sorprendono davvero i tannini delicati e quasi vellutati che scivolano sul palato, per nulla aggressivi malgrado la giovinezza dell’annata. Ritorna prepotentemente la mora in primo piano, seguita dalla marasca matura e da un finale in cui fanno capolino una nota tostata assieme al vegetale del cabernet.
Un ottimo prodotto, che ha accompagnato splendidamente il nostro spezzatino in umido di venerdì sera.
Per completezza, aggiungo che questo Sasso Bucato costa meno di 20 euro in azienda!!! A mio parere, i vini di Michele Russo si riconfermano tra i migliori toscani nel rapporto qualità/prezzo.
Bravi!!!

La collina di Sassonero

2010-11-22T00:27:00.000-08:00

Non vi nascondo che, quando un mio amico enotecario mi ha consigliato la bottiglia di cui mi accingo a scrivere, ero rimasto un po’ scettico per il fatto che si trattasse di un merlot dei colli Euganei. Puro pregiudizio, lo so, ma proprio perché conscio che i pregiudizi in campo enologico non valgono nulla, mi sono fidato e l’ho acquistata.
Il vino in questione è il Colli Euganei Merlot DOC SASSONERO 2007 dell’azienda Ca’ Lustra di Franco Zanovello.
Viene prodotto con le uve provenienti da un appezzamento su una piccola collinetta, conosciuta localmente come Sassonero, appunto, operando con rese molto basse; il vino poi matura per 18 mesi in botticelle da 500 litri, per metà di nuove, per metà di “secondo passaggio” (ossia, che erano già state utilizzate una volta per un’annata precedente). La scelta si rivela vincente, in quanto il sentore di tostatura dato dal legno impreziosisce molto questo prodotto senza risultare invadente.
Ma veniamo al bicchiere: un bel rubino scuro, di colore discretamente carico anche se non impenetrabile.
Al naso, inizialmente un po’ timido, dopo una decina di minuti di ossigenazione lascia uscire piacevoli note di frutta nera, mora e marasca, con un leggero contorno speziato che si integra bene con le altre nuances.
Al palato mostra buona concentrazione ma non eccessiva, con tannini che risultano ben presenti ma comunque nel complesso sufficientemente morbidi. Si richiamano anche qui la marasca e la mora sentite in precedenza. Meno evidente il contorno speziato percepito all’olfatto; peccato, mi sarebbe piaciuto un po’ più evidente per dare maggiore complessità, ma tutto sommato si dimostra un buon prodotto che vale sicuramente i 14 euro che l’ho pagato.

Un semplice vino da tavola... del 1985!!!

2010-11-15T07:30:00.000-08:00

Questo titolo la dice lunga di quanto fossero (ma vale anche adesso) in ritardo le legislazioni in materia di denominazioni di origine per i prodotti vinicoli, rispetto allo stato reale dei fatti.
Infatti il vino di cui mi accingo a scrivere, e con il quale ho avuto un fortunatissimo incontro questo sabato sera, è un autentico mito in bottiglia della storia enologica italiana. Si tratta del vino da tavola di Mercatale Val di Pesa (questa era la sua denominazione al tempo) TIGNANELLO 1985 della famosissima azienda toscana Antinori.
Ora si tratterebbe di un “Toscana IGT”… Al tempo ancora non esisteva questa denominazione, quindi non potendo rientrare nel disciplinare del Chianti Classico, rimaneva relegato “sulla carta” a semplice vino da tavola (pazzesco!!!).
In un post passato vi avevo raccontato dell’annata 1990 di questo stesso vino, già giudicata eccezionale, ma questo ’85… ragazzi… Vale forse ancora di più della sua stessa fama.
Innanzitutto, l’annata è stata giudicata una delle migliori dell’intero secolo scorso in Toscana, fatto peraltro confermato dalla fama raggiunta anche da altri vini importanti in quello stesso millesimo (mi vengono ora in mente il Sassicaia, il brunello riserva di Biondi Santi, il Bucerchiale di Selvapiana, ecc… ecc… Tutti vini che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere famosa l’enologia italiana nel mondo).
Comunque sia, torniamo al nostro Tignanello. Si tratta di un vino prodotto per la maggiorparte con uve sangiovese, ma con una discreta percentuale di cabernet sauvignon. Infatti, la presenza di quest’ultimo vitigno si è fatta ben sentire fin dall’apertura, nel colore, al naso e anche al gusto. Il sangiovese, invece, è arrivato un po’ più sommessamente, con calma… dopo quasi una buona mezz’ora dall’apertura.
Nel bicchiere ha mostrato ancora un rosso rubino, con leggera tendenza al granato, ma ancora molto carico di colore per la sua età.
Al naso ha mostrato un’eleganza sorprendente, quasi a ricordare i grandi bordeaux invecchiati, pur di grande intensità, con predominanza iniziale di tabacco, spezie, chiodi di garofano e caffè, seguiti poi dopo qualche tempo da prugna, mora e ciliegie, che si sono amalgamate perfettamente ai sentori terziari. Non una spigolatura, nessuna che potesse risultare fuori posto.
In bocca ha mostrato una freschezza e un’acidità ancora vivissime, incredibili in un vino di 25 anni. I tannini, ben presenti, sono risultati morbidi e delicati, lasciando primeggiare tutti i sentori di prugna, di ciliegia matura, grande tabacco e eccezionale speziatura. Anche qui, il cabernet ha mantenuto perfettamente integra la sua struttura, risultando forse più presente di quanto mi aspettassi, confermandomi anche alla fine un richiamo ai grandi rossi della rive gauche della Garonne.
Un vino che entra prepotentemente nella mia personalissima “top ten”, e che molto difficilmente ne uscirà!!!
Uno splendido portabandiera di un modo di fare vino che ha reso famosi nel mondo i grandi vignaioli toscani… Peccato però che anche loro abbiano, da qualche tempo, perso questa maniera di fare vino, complici un po’ i cambiamenti climatici, ma soprattutto la necessità di rendere i nostri vini più “appetibili” per i desideri d’oltreoceano.
Di solito non lo faccio per motivi di praticità e tempo, ma questa volta, data l’importanza della bottiglia che abbiamo degustato in ottima compagnia, non potevo non pubblicare anche una foto fatta col mio cellulare durante la serata.
Voi gustatevi gli occhi… Io intanto mi sono gustato il vino!!!

Par condicio

2010-11-08T07:19:00.000-08:00

Ho scritto di recente di un ottimo pinot noir francese, quindi non poteva mancare ora, per “par condicio” un post su un buon pinot nero italiano.
Per la precisione si tratta del Alto Adige doc PINOT NERO 2007 del bravo produttore Franz Haas.
A mio avviso, le uniche zone in Italia in cui il pinot nero (vinificato in rosso fermo) possa dare vini di livello alto si trovano proprio in provincia di Bolzano. Probabilmente questo deriva dalla difficile coltivazione di queste uve, particolarmente sensibili a variazioni climatiche e alle malattie, quindi rendendolo sicuramente non adatto alle condizioni estreme di regioni calde e secche, che metterebbero già in partenza la pianta in condizioni di stress vegetativo.
Ci sono comunque altre zone in Italia in cui questo vitigno domina i paesaggi rurali, come per esempio l’Oltrepò Pavese, ma in questo caso viene utilizzato per la produzione di vini spumanti con il famoso “metodo classico”, e solo raramente viene vinficato come rosso fermo.
Questo pinot nero di Haas si presenta al bicchiere di un bel colore rosso rubino con leggera tendenza al violaceo, bello limpido e di buona trasparenza, come ci si dovrebbe aspettare.
Al naso rivela sentori molto fini e poco intensi, ma (badate bene!) non lo definirei un difetto, anzi, quasi un aspetto elegante e signorile. Emergono innanzitutto il ribes e la ciliegia, attorniati da una leggerissima vena affumicata.
Al palato risulta di discreta eleganza, forse con tannini ancora un pochino troppo marcati per quello che mi aspetterei da un grande pinot nero, ma probabilmente questo è dovuto alla giovinezza di questa bottiglia. Un annetto in più, probabilmente, avrebbe dato quella rotondità che cercavo. Per sicurezza ne comprerò un’altra e la lascerò in cantina il tempo necessario.
In ogni caso, anche in bocca ha prevalso il ribes, molto marcato e ottima caratteristica tipica del vitigno, seguito poi da un sentore di ciliegia e da una bella chiusura di pietra focaia, lievissima ma presente. Si nota anche l’utilizzo della barrique, ma in maniera ben dosata e per nulla invadente.
Mi ha molto positivamente colpito la grande acidità e la freschezza alla beva, che hanno perfettamente nascosto i 13,5% alcolici.
Un buon prodotto, che darà il meglio di sé tra uno o due anni di riposo in cantina.

Buona la prima!

2010-11-05T07:17:00.000-07:00

Questa volta vi scrivo di un vino prodotto da un’azienda agricola a cui sono particolarmente legato per motivazioni affettive, dato che, mia moglie ed io, abbiamo tenuto il ricevimento del nostro matrimonio proprio nel loro castello.
Si tratta del Piave DOC chardonnay BIANCO DELL’ARNASA, annata 2009, dell’azienda Castello di Roncade, nel trevigiano. Se ho ben capito, questa è la prima annata di produzione di questo cru, il cui vigneto si trova in una zona denominata “Pantiera”, poco distante dal castello.
Il vino si presenta di un bel giallo paglierino, limpido e non particolarmente carico.
I profumi non mi sembrano particolarmente intensi, dato che per percepire bene le varie sfumature è necessario penetrare bene col naso all’interno del bicchiere. Dall'altra parte, però, si mostrano fini e ben equilibrati tra loro, con una prevalenza di frutta a pasta gialla e una lieve nota vanigliata di legno, appena percettibile (infatti il vino effettua alcuni mesi di maturazione in piccole botti di rovere).
Al gusto, come poi mi aspettavo dalla non prominente intensità al naso, presenta una discreta struttura e una buona sapidità. Mi ha, invece, sorpreso il fatto di non trovarmi davanti un banale e mediocre vino concentrato e “muscoloso”, come capita spesso nei bianchi barricati, spesso creati per il mercato internazione; al contrario, ha mostrato grande equilibrio e una notevole eleganza. Al giorno d’oggi è raro trovare queste caratteristiche così evidenti in un vino che costa attorno ai 7 euro in cantina.
Prevalgono anche qui i sentori di frutta a pasta gialla, con un evidente finale di ananas a spiccare sugli altri, contornato da erbe fini e una piacevole vena di agrumi. Assolutamente non invadente l’utilizzo del legno, segnale di affinamento ottimale, ben pianificato e correttamente applicato, che riesce a conferire a questo prodotto una maggiore rotondità al palato.
Ottimo rapporto qualità/prezzo, sicuramente da consigliare.
Mi auguro solo che al Castello di Roncade non vogliano stravolgere questo vino nelle prossime annate. A mio avviso è “buona la prima”!

Maledetto raffreddore!

2010-11-03T07:16:00.000-07:00

L’occasione era quella giusta: brindare all’auto nuova (anzi… no… pardonnez-moi… è usata…). Abbiamo stappato e brindato con uno champagne discretamente buono, che però non è il vino di cui volevo raccontare oggi, d’altronde… ubi maior…

Infatti siamo rimasti in terra d’oltralpe per provare uno dei miti in bottiglia dell’enologia mondiale, il mitico CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 1er cru classé Pauillac annata 2002.

Si tratta di un taglio di cabernet franc, cabernet sauvignon e (in minor quantità) merlot e petit verdot. Come dicevo, è considerato uno dei più grandi vini al mondo, ed infatti la sua fama è stata ben dimostrata “sul campo”.

Purtroppo ero un po’ raffreddato quella sera, ma la qualità e il livello di questo vino si sono fatti notare anche se i miei sensi non erano al 100%.

Dal colore si è mostrato di un bel rosso rubino non particolarmente carico ma ben limpido. Appena aperto spiccava un dolcissimo profumo di liquirizia accompagnato da un sentore speziato, poi, man mano che passavano i minuti sono stati sempre più pareggiati da ciliegia sotto spirito e lampone. Quello che ha colpito particolarmente è stata la finezza e l’eleganza nei profumi; non ce n’è stato nemmeno uno che si mostrasse predominante o aggressivo, anzi... i sentori che salivano dal bicchiere facevano l'effetto di una lieve brezza marina in una giornata afosa... un vero piacere!!! Purtroppo credo di essermi perso molte piccole sfumature o note di contorno ai sentori principali, d’altronde il raffreddore è il peggior nemico del degustatore!!!

In bocca ha confermato l’estrema finezza e si è mostrato per niente invasivo, con tannini morbidi e ben amalgamati agli altri aromi. Anche qui si sono fatti sentire dapprima la ciliegia e poi di contorno la speziatura e il finale di liquirizia che si era fatto sentire all’inizio. In questi grandi vini, va sottolineato come la morbidezza e la sensazione “vellutata” sulla lingua non siano date dal calore dell’alcool ma dal grandissimo equilibrio che è stato ottenuto tra tutte le componenti del vino (infatti la sua gradazione è del 12,5%). Elegantissimo e per niente aggressivo dall'assaggio fino all'ultimo sorso, con un'evoluzione che lo ha portato a migliorare di minuto in minuto man mano che passava il tempo.

Anche in questo caso devo confermare di aver avuto a che fare con un vero fuoriclasse.

Non so scegliere

2010-11-02T07:11:00.000-07:00

Sabato sera, a cena, abbiamo fatto un altro tour vitivinicolo in terra d’oltralpe, scegliendo due grandi e autorevoli rappresentanti di altrettante zone di tradizione enologica tra le più famose al mondo: il Bordeaux e la Borgogna.
Purtroppo (o per fortuna, scegliete voi), non riesco a decidere quale dei due vini sia stato migliore dell’altro, ciascuno con le proprie caratteristiche ben differenti, quindi ho deciso che in questo post parlerò di entrambi i vini.
Abbiamo iniziato con il Nuits Saint Georges 1er Cru LE PROCES 2006 di Robert Arnoux, che, come tutti i Borgogna rossi, è fatto con pinot nero in purezza.
Innanzitutto mi ha colpito il colore, che andava al di là del classico rosso rubino, ma arrivava quasi ad un bellissimo viola acceso, perfettamente limpido e trasparente.
Al naso ha mostrato una gamma di profumi molto fini e leggeri, elegantissimi, tra cui spiccava il lampone e la mora selvatica, accompagnati da una lieve affumicatura, quasi impercettibile, ma che serviva a completare la rotondità del bouquet olfattivo.
In bocca mi è sembrato meno fine rispetto ad altri suoi conterranei che mi era capitato di assaggiare in passato (ma forse in quell’occasione si trattava di effettivi fuoriclasse, come per esempio L’Echezeaux, della Romanée-Conti), ma comunque elegantissimo, con tannini leggeri, ma ancora presenti come in un vino molto giovane, segno di grande longevità di questo prodotto. Si sono confermati anche al gusto i sentori di lampone, accompagnati anche qui da una bella nota lieve di affumicatura e di un ben percettibile sentore di ribes. Un gran bel vino.
Il secondo protagonista della serata è stato il Saint Julien 2ème grand Cru Classé CHATEAU DUCRU BEAUCAILLOU 1998, uno tra i portabandiera della tradizione bordolese. Viene fatto con prevalenza di uve cabernet sauvignon (circa 70%), unite al classico merlot come da perfetta tradizione di quella zona della Francia.
All’apertura ha subito mostrato i suoi 12 anni dalla vendemmia, con il classico sentore di “sella di cavallo”, che rende quindi opportuno lasciar ossigenare il vino all’aria per un’oretta buona, prima di poterlo degustare. Ed infatti, previdentemente, lo avevamo aperto allo stesso momento del Borgogna, ma degustato solamente dopo quest’ultimo.
Al colore ha mostrato un bel rosso rubino carico ma non impenetrabile, e mi ha quasi stupito non vedere granché di riflessi granati; segno che questo vino avrebbe potuto senza dubbio reggere ancora molti anni di invecchiamento.
Al naso mi ha colpito subito una folata di prugna, inconfondibile, e molto intensa, seguita poi da marasca e da belle note speziate di tabacco. In bocca ha mostrato una notevole eleganza, con tannini presenti ma morbidi, nei quali nuotavano, quasi accarezzando la lingua, note di marasca e mora, sfumanti poi in un lungo finale speziato. Molti degustatori sentono in questo vino una chiusura di cacao, che però non mi è sembrata così evidente da essere segnalata.
Due grandissimi prodotti, che dal punto di vista “tecnico” non mi hanno lasciato scegliere quale potesse essere migliore dell’altro, anche se il mio gusto personale una preferenza ce l’ha…

Abbiamo toppato!!!

2010-10-27T07:09:00.000-07:00

Tra i tanti vini che mi è capitato di assaggiare nel lungo periodo di assenza dal blog, ce ne sono alcuni che avrebbero decisamente meritato di essere citati qui. Uno di questi è senza dubbio il VIGNA DEL VASSALLO 1988 dell’azienda vinicola Colle Picchioni, di Marino (Roma).
Per farvi capire la qualità di questo prodotto, vi descrivo in che moto è avvenuto l’assaggio: un venerdì sera, a cena nell’osteria di un nostro amico, non avevamo ancora deciso il “rosso” della serata, al che il titolare del locale mi dice “Vuoi un vino vecchio?”. La mia pronta risposta “Ok, vai!”.
Ci ha presentato in tavola la bottiglia coperta con la stagnola, in modo da non farci vedere di che prodotto si trattasse. Ha versato il vino e abbiamo iniziato le nostre ipotesi…
Il colore era un rosso granato, non particolarmente carico, ma bello limpido. Tutto perfettamente in linea con l’età avanzata: 21 anni di invecchiamento non sono mica pochi!
Al naso, dopo un’iniziale fase di “chiusura” (molti esperti del settore chiamano quella che io definisco “fase di chiusura” come sentore di “sella di cavallo”… E’ una caratteristica molto frequente all’apertura dei grandi vini invecchiati, ma deve svanire con l’ossigenazione all’aria, altrimenti si tratterebbe di un grosso difetto!!!), pian piano rivelava delicati ed elegantissimi profumi di frutta rossa matura, soprattutto prugna e viola, accompagnate da note di tabacco e caffè.
Facile individuare che si trattasse di un taglio bordolese (come accennato altre volte, si chiamano così i vini realizzati in prevalenza da diverse percentuali di merlot e cabernet). Ora si trattava di capire più o meno da che zona provenisse.
Al gusto mostrava un’eleganza eccezionale, finezza di tannini e una sensazione quasi vellutata al palato. Si sono confermati anche qui gli ottimi sentori di prugna, le note speziate, il tabacco e il lungo finale di caffè. L’eleganza e la perfetta rotondità di questo vino mi hanno fatto sbilanciare nettamente per un grande Bordeaux francese e questa mia idea è stata rafforzata e confermata da tutti gli altri presenti.
Da sottolineare, inoltre, la freschezza e l’acidità ancora quasi vibranti di questo vino, tanto che mi sarei sbilanciato per un vino di 10/15 anni di invecchiamento, non di più.
A questo punto abbiamo chiamato il nostro amico oste e, come si dice in un noto programma televisivo, gli abbiamo detto “La accendiamo! Si tratta di un francese”.
E invece… Abbiamo toppato!!!

Lui ha sorriso e ha tolto la stagnola… “Mettendo a posto la cantina, mi è saltato fuori un cartone di questo vino che non sapevo nemmeno più di avere, ne ho aperto una bottiglia e sono rimasto a bocca aperta”.
La mia risposta è stata “Beh… Anche noi”!!!
Avrei voluto vedere da esterno le nostre facce quando abbiamo letto l’etichetta. Ci sembrava incredibile che un vino “de li Castelli”, zona nota storicamente per produzioni massive destinate alla città di Roma, più che per la ricerca di particolari qualità nei vini che vi nascono, mostrasse una personalità del genere dopo ben 21 anni dalla vendemmia.
Una vera sorpresa!
Concludo raccontando che dopo qualche mese, trovandomi a Roma per altri motivi, sono andato a trovare il produttore di questo vino. Ho trovato una persona squisita, umile e competente, il Sig. Armando, con cui abbiamo fatto una chiacchierata di quasi tre ore sulla sua azienda e sul mondo del vino in generale. Ho assaggiato assieme a lui l’annata 2007 dello stesso vino (che ora si chiama IL VASSALLO, non più “Vigna del Vassallo”), del quale mi sono portato a casa senza battere ciglio tre belle bottiglie. Ora sono nella mia cantina ad invecchiare, e vedremo se replicheranno i risultati del loro “avo” del 1988.

Aaaaah, le pinot noir...

2010-10-26T07:07:00.000-07:00

Anche in questa occasione torno a scrivervi di un eccellente vino d’oltralpe, più precisamente della zona nota come “Côte de nuits” in Borgogna. Il vino è il Mazis-Chambertin Grand Cru “Cuvée B Vieilles Vignes” 2006 di Dominique Laurent.
Come tutti i grandi vini di Borgogna, è fatto al 100% con uva pinot noir (o pinot nero, anche se sembra superfluo tradurre…). I microclimi delle varie sottozone di quella regione, uniti a terreni particolarmente vocati e ad un’esperienza vitivinicola ormai secolare, permettono di ottenere prodotti eccezionali per eleganza, morbidezza e longevità.
Il pinot nero è un vitigno particolarmente delicato e difficile da coltivare al meglio; è molto soggetto a degenerazioni in pianta e ad attacchi di parassiti e microrganismi. Tuttavia, in Borgogna ha trovato le condizioni ideali per palesare tutte le sue grandissime potenzialità.
Questo vino, perfettamente in linea con le caratteristiche peculari della varietà, si presenta nel bicchiere di un bel colore rosso rubino con riflessi violacei, per nulla carico, ma limpido e trasparente.
Al naso rivela una finezza invidiabile, con predominanza di lampone selvatico, fragola e altri piccoli frutti rossi. Spicca, subito dopo, un evidente sentore di pepe, che sconfina lievemente nell’affumicato, perfettamente integrato con gli altri aromi. Nessuna spigolatura e nessun difetto rivelabile anche lasciando passare del tempo.
Al palato si presenta elegantissimo, con tannini morbidi, setosi… quasi impercettibili (come effettivamente ci si deve aspettare da un grande pinot nero di Borgogna). Si mescolano in una danza coordinata e vellutata il lampone, il ribes ed una leggera affumicatura, che anche in questo caso termina in un finale lunghissimo di pepe.
Un vino di grande levatura di una finezza difficilmente riscontrabile in prodotti di altre zone vinicole, tanto da avermi fatto esclamare, più volte nel corso della serata, la frase che dice sempre un mio carissimo amico, amante dei vini di Borgogna: "Aaaaaah... Le pinot noir..."!!!

Una scelta ripagata

2010-10-25T07:05:00.000-07:00

Eccomi qui, dopo una grande e totale assenza per più di un anno.
Non mi soffermerò sui motivi del mio silenzio, ma sappiate che non c'è stato alcun grave motivo... E soprattutto non mi è venuta la cirrosi da bevute!!!!
Ahahahahahahahahah...
E come disse un bravo e compianto presentatore... "Dove eravamo rimasti...?"
Ah sì... ai miei numerosi assaggi. Ovviamente non sono mancati in questi mesi di latitanza dal web numerosissimi assaggi che meritavano decisamente una presenza in queste pagine, ma ormai sono andati...
Vabbè, dai... Si ricomincia!!!
Questo sabato sera mi aspettava un filetto di puledro alto due dita. Era quindi fondamentale non rischiare un abbinamento sbagliato!!!
La scelta del vino è stata parecchio dura, ma alla fine ho deciso per il Valpolicella Classico Superiore doc CAMPO MORAR 2005, del bravo produttore Viviani di Negrar (VR).
Premetto che ho assaggiato già parecchie annate di questo stesso vino, e che la 2005 non mi è sembrata una delle migliori rispetto, per esempio, al 1998, al 2001 o al 2004.
In ogni caso si conferma uno dei migliori portabandiera della sua denominazione, per quanto vagamente "innovatore" rispetto ai classici Valpolicella di una volta, più semplici e rustici.
Questo Campo Morar ha mostrato una buona complessità e una rotondità sopra della media dei suoi "conterranei". In ogni caso, si tratta di un vino per niente scontato, con una personalità invidiabile. Ha avuto bisogno di ossigenare quasi un'ora prima di dare il meglio di sé, ma poi i profumi di futta rossa e di frutti di bosco non sono mancati all'appuntamento. Spiccava inoltre una lieve nota di mela, caratteristica abbastanza tipica dei vini della Valpolicella, soprattutto del famoro Recioto. D'altronde, in fin dei conti, i vitigni utilizzati sono, con proporzioni diverse, più o meno gli stessi.
In bocca ha rivelato grande struttura, perfettamente legata alla corposità del filetto che avevo nel piatto, con un ritorno della marasca e del ribes, ma poche "spigolature", con tannini presenti ma non invadenti, seguiti da un buon tappeto speziato. Nota dolente, un finale leggermente amaricante, che mancava in altre annate, diciamo, più fortunate.
Nel complesso, ve lo consiglio.

Quando un brunello è fatto bene...

2009-03-09T07:02:00.000-07:00

Quando un Brunello di Montalcino è fatto bene non ce n’è per nessuno. Questa è la frase che mi è frullata in testa durante la cena di sabato scorso, quando abbiamo assaggiato a distanza di due anni dalla prima volta il Brunello di Montalcino RISERVA 1999 del produttore Soldera. Un campione assoluto, non c’è che dire, un vino memorabile che ora sembra essere giunto al grado di affinamento ottimale.

Già nel bicchiere mostra un rosso rubino vivo e brullante ma per niente carico, quindi proprio quello che ci si deve attendere da un vino di 10 anni prodotto con sola uva sangiovese (e per la precisione con il clone “grosso” o Prugnolo Gentile).

Al naso ha mostrato una gamma di profumi intensi, ma finissimi ed elganti, senza una sola stonatura, in cui hanno prevalso dapprima dolcissime note floreali di rosa rossa e di viola, poi in seconda battuta accompagnate da ciliegia matura e amarena. Incredibile l’intensità così forte ma mai invadente, segno di avere a che fare anche in questo caso con un assoluto fuoriclasse. Qualcuno si è addirittura azzardato ad affiancare la gamma olfattiva a quella di un grande Borgogna... e francamente non riesco a dargli torto!

All’assaggio ha rivelato un aspetto differente rispetto ai profumi, con una prevalenza anche qui di ciliegia e marasca, accompagnata splendidamente da sentori di mora e altra frutta rossa matura. La struttura è presente ma non dominante, con tannini leggerissimi che scivolano via come “vellutati” sulla lingua. Presente anche una vena di dolcezza davvero piacevole che si amalgama benissimo a tutte le altre componenti.

C’è poco da dire… esisteranno sul mercato tanti prodotti mediocri che si fregiano dell’appellativo di Brunello di Montalcino, e magari il loro prezzo è comunque spinto a cifre gonfiatissime da avidi produttori, ma quando questa zona della provincia di Siena decide di dare il meglio di sé (come nella bottiglia di cui vi sto raccontando) ne vengono fuori prodotti unici di una qualità eccelsa e si capisce davvero quali siano i veri portabandiera che hanno fatto grande l’enologia italiana nel mondo.

Accoppiamento tra muffe

2009-02-24T06:59:00.000-08:00

Tranquilli... il titolo non si riferisce a nulla di "pornografico"!!!

Qualche post indietro avevo indicato l’amarone della Valpolicella come il miglior abbinamento con i formaggi stagionati, e lo riconfermo in pieno. Ma in assoluto con i grandi formaggi “erborinati”, ovvero quelli che vedono la presenza della muffa chiamata penicillium roqueforti, che dona con le sue spore le famose venature verdi/azzurre di alcuni formaggi famosi, l’abbinamento perfetto si ha con i grandi sauternes.

Quest’ultimi, per chi non lo sapesse, sono dei vini bianchi francesi prodotti nelle vicinanze di Bordeaux, prodotti con uve i cui acini vengono fatti attaccare dalla muffa chiamata botrytis cinerea (dagli addetti ai lavoro chiamata amichevolmente “muffa nobile”), la quale dona particolari aromi ed una dolcezza naturale al vino da rendere i sauternes probabilmente i migliori vini dolci al mondo. La scoperta delle proprietà incredibili di questo micro-organismo sembra sia avvenuta in maniera casuale fin dal Medioevo. Pensate che la prima testimonianza scritta di vini prodotti con uve attaccate da muffa nobile risale alla vendemmia del 1660 nel podere del famosissimo Chateau d’Yquem.

Questi vini, se bevuti giovani sono estremamente dolci e mielosi, forse anche troppo stucchevoli, ma dopo alcuni anni di invecchiamento in bottiglia, modificano tale aspetto per diventare, seppur comunque tendenzialmente dolci, vini con espressioni e sfumature incredibilmente variegate e particolari.

Quindi ecco l’occasione di una cena proprio in compagnia di alcuni formaggi erborinati (per la precisione un “Blu del Monviso”, un “Raschera” di media stagionatura ed un “Blue Stilton” inglese), che ci ha fatto stappare un sauternes 1er cru CHATEAU GUIRAUD 1990. Si tratta di uno dei grandi fuoriclasse dell’enologia mondiale e non ha tradito le aspettative!!!

Fin da prima dell’apertura (la bottiglia è di vetro incolore, quindi si poteva notare molto bene) ha mostrato una tonalità ambrata carica che faceva presagire una concentrazione notevole.

Al naso ha liberato dolcissimi profumi di miele (oserei addirittura precisare miele di castagno o di cardo), di mandorle e fichi secchi, accompagnate da un sottofondo floreale, in cui prevaleva l’acacia, molto intensi ma allo stesso tempo eleganti, in cui nessuna delle sfumature mostrava un benché minimo accenno di eccesso o stonatura.

Al gusto ha mostrato una concentrazione e un’intensità memorabile… personalmente direi nella sua categoria seconda solo allo Chateau d’Yquem 1986 che ho assaggiato qualche anno fa’ (e che per il momento rimane ancora irraggiungibile!!!). Si sente più che presente la naturale e piacevolissima dolcezza, accompagnata da sentori amandorlati, di frutta secca, spezie e miele, tutto perfettamente amalgamato e di notevole intensità (ma, badate bene, mai senza armonia). Il finale è lunghissimo con un sentore di mandorla che rimane in bocca per interi minuti dopo il sorso.

Un grande vino, sicuramente non economico, ma che vale il suo prezzo. Si è sposato alla grande con altrettanto grandi formaggi, a testimoniare ancora una volta quanto i prodotti tipici siano un bene da difendere e promuovere.

Qualcosa di nuovo

2009-02-12T06:57:00.000-08:00

Ogni tanto capita di avere a che fare con qualche vitigno “inusuale”, e questo suscita sempre in me una grandissima curiosità. Per questo appena ho avuto modo di acquistare e stappare il WILDBACHER 2006 dell’azienda dei Conti di Collalto non mi sono lasciato scappare l’occasione.

Si tratta di un’uva a bacca rossa (blauer wildbacher, appunto) originaria della Stiria, in Austria, che qualcuno della famiglia dei Conti di Collalto ha importato e piantato nella loro tenuta nell’alta pianura trevigiana.

Il vino in effetti si è rivelato molto diverso da quelli fatti con le uve che conoscevo finora, e nel complesso il giudizio è positivo.

Innanzitutto ha mostrato un colore blu scuro quasi impenetrabile, che mi aveva quasi fatto pensare ad un vino polposo ed iper-tannico, forte e astringente… Infatti spesso gli antociani (responsabili della colorazione dei vini rossi) si accompagnano parallelamente ai tannini (i responsabili dell’effetto “astringente” dei vini rossi), invece si è mostrato sorprendentemente morbido.

Al naso ha rivelato sentori molto fini di viola e mirtillo, per niente aggressivi, anzi potrei dire quasi scarichi di intensità, ma forse questo era dovuto alla temperatura non perfetta a cui ho effettuato l’assaggio (il vino era, probabilmente, ancora un po’ freddo).

In bocca invece si è mostrato discretamente elegante, con una leggera ma perfettamente indivuabile predominanza di mora matura, accompagnata da un sottofondo leggermente erbaceo. L’astringenza del tannino non si è mostrata prorompente come mi aveva inizialmente suggerito il colore intenso, invece si è rivelata lieve e solo immediatamente prima del sorso.

Diciamo che non si tratta di un grande vino, non ha rivelato né grandi sfumature, né una particolare intensità nelle sensazioni, ma di certo si tratta di un prodotto ben equilibrato, senza difetti rilevanti e di facile abbinamento anche con portate relativamente “semplici”.

Se poi teniamo conto che è costato meno di 5 euro a bottiglia, direi che l’acquisto è stato proprio ben fatto.

Un capodanno coi fiocchi

2009-01-07T06:55:00.000-08:00

Il capodanno è l’occasione in cui si brinda tradizionalmente all’anno nuovo, e per noi appassionati è il momento in cui si stappa qualche grande bottiglia. Il titolo richiama sicuramente il fatto che abbiamo bevuto molto bene, ma anche, tra l’altro, che qui da noi, ha nevicato parecchio quella notte. Comunque in questo blog parliam di vino e non di meteo…

Anche in questo caso devo ringraziare un caro amico (nonché nostro “maestro” in questo campo), che tra le altre bottiglie del cenone ha deciso di effettuare una “gara” tra due grandissime e storiche etichette.

Per la precisione il confronto è stato tra un FLACCIANELLO DELLA PIEVE 1988 del produttore Fontodi (di questo vino ne avevo raccontato qualche settimana fa’ in occasione di un’altra bottiglia dello stesso anno) e un TIGNANELLO 1990 di Antinori.

Si tratta di due vini che fanno parte dei grandi toscani, tra i più rinomati al mondo, ed entrambi nascono nella zona del Chianti. Il Flaccianello è fatto con 100% di uva sangiovese, mentre il Tignanello è sempre sangiovese ma è tagliato con del cabernet sauvignon (se non ricordo male per circa un 20%).

Tutte e due le bottiglie sono state aperte con discreto anticipo, per dar modo al vino di aprirsi a sufficienza, ma fin dalla prima annusata le sensazioni sono state molto diverse. Non mi soffermo troppo sul Flaccianello, visto che gli ho già dedicato un intero post. Posso comunque dire che si è confermato un assoluto fuoriclasse come ne avevo raccontato la volta scorsa… Eccezionale!!!

Il Tignanello invece ha presentato fin da subito un colore leggermente più scuro e intenso, meno granata, sicuramente dovuto al cabernet.

Al naso ha immediatamente fatto salire aromi intensi e fruttati, con prevalenza di mora matura e viola, ben sostenuti da speziature e una nota che ricordava il cioccolato fondente di sottofondo. Per niente aggressivi, tutti questi sentori erano perfettamente amalgamati in un delicato e elegantissimo bouquet.

Mi aspettavo sinceramente un’evoluzione più marcata nel tempo, e invece col passare dei minuti si è rafforzata la gamma appena indicata, ma senza effettive variazioni nel contenuto. Invece il Flaccianello ha mostrato un’evoluzione ben più evidente, esattamente come descritto la volta scorsa.

In bocca il Tignanello ha confermato l’eleganza e la morbidezza di tannini che gli è leggendaria, con il cabernet a dare un lievissimo finale erbaceo, ma davvero appena percettibile. In prevalenza la mora e le spezie hanno danzato sulla lingua senza che vi fosse il minimo accenno di astringenza o di asprezza. Anche in questo caso però, i sentori iniziali si sono mantenuti nelle stesse proporzioni fino alla fine della bottiglia, quasi un’ora e mezza dopo, con poca evoluzione, pur senza mostrare difetti. Il flaccianello invece ha anche in questo caso mostrato un’evoluzione temporale evidente, lasciando prevalere all’inizio spezie e tabacco e successivamente la frutta rossa, per tornare infine allo speziato.

Due vini molto diversi insomma, con differenze che sono state rese ancora più evidenti in vini così “vetusti”, rispetto a quelle che si sarebbero evidenziate dopo pochi anni dall’imbottigliamento.

Non me la sento di definire un vero vincitore, entrambi sono stati all’altezza della grande fama che li riveste… semplicemente sono stati… differenti.

Potrei rivelare a gusto personale quale sia stato “tecnicamente” migliore (forse è intuibile dal mio racconto), ma non sarebbe corretto… buonissimi entrambi.

Un siciliano maturo e piacevole

2008-12-22T06:50:00.000-08:00

Ho sempre sottolineato l’importanza degli anni di maturazione in bottiglia di alcuni vini importanti. Non mi era però mai capitato di assaggiare un Nero d’Avola di oltre 10 anni, quindi averlo trovato negli scaffali di un enoteca mi ha immediatamente spinto all’acquisto (e conseguentemente all’assaggio). Ancora di più considerando che si tratta di una delle etichette più rinomate dell’enologia siciliana, ovvero il Nero d’Avola DUCA ENRICO 1997 dell’azienda Duca di Salaparuta.

La mia speranza era quella di trovare un vino decisamente evoluto, con tutti i famosi “terziari” a far da compagnia agli aromi tipici del vitigno, ma c’era pure il rischio di trovare un vino ormai “caduto”… Invece è andata bene… Anzi, molto bene.

Per chi non frequenta la materia, i “terziari” sono profumi e gusti che vengono dati al vino da sostanze che si formano spontaneamente durante gli anni di riposo in bottiglia. Questo processo è dovuto principalmente alla micro-ossigenazione che avviene negli anni attraverso il tappo di sughero, la quale fa combinare l’ossigeno con le sostanze “minori” derivate dalla vinificazione dell’uva creando piccolissime quantità di alcoli superiori, eteri, esteri, e altre sostanze ancora, molto aromatiche che danno profumi differenti a seconda della loro presenza.

Dal bicchiere mostra un rosso rubino carico con bei riflessi granata, come effettivamente deve essere in un Nero d’Avola di quest’età, discretamente limpido.

I profumi sono intensi e complessi: partono dalla frutta rossa matura, in prevalenza mora e prugna matura, ma arrivano ad un possente aroma speziato, di tabacco e caffè. Davvero variegata la gamma di sentori che arrivano alle narici, che intraprendono un piacevole “balletto” per far prevalere ora un sentore e ora un altro.

Al gusto mostra i suoi muscoli, con una struttura potente ma mai aggressiva, anzi con una discreta morbidezza che rende questo vino davvero di beva piacevole. Prevalgono in bocca le note di tabacco e di caffè tostato, poi un sottofondo di mora e ribes, di grande complessità e con un finale nel quale ho avvertito anche una lievissima nota balsamica.

Un gran bel vino, importante e complesso, giunto probabilmente all’apice della sua potenzialità. Se ne trovate una bottiglia in qualche enoteca o in qualche ristorante ben fornito, non lasciatevela scappare perché secondo me tra qualche anno non donerà più emozioni così piacevoli (anche se, ahimè, non costa proprio pochino…).

Il signore di Montefalco

2008-12-21T06:48:00.000-08:00

Il sovrano dei vitigni umbri è senza dubbio il Sagrantino di Montefalco, un'uva che di solito dona vini possenti e tannici, ma se il vignaiolo riesce a trovare il giusto equilibrio in questi aspetti un po' austeri, ne può uscire un prodotto eccezionale.
E' proprio il caso del Sagrantino di Montefalco ARQUATA 1999 del produttore Adanti, soprattutto per il prezzo che costa in enoteca (meno di 20 euro).
Gli anni passati in bottiglia mi hanno fatto pensare che fosso proprio giunto alla maturazione perfetta per essere provato e così è stato! Nel bicchiere si è presentato di un bel rosso vivo con una tendenza al granato discretamente presente.
Al naso ha mostrato grandi ed eleganti profumi di frutta rossa, soprattutto marasca e prugna; una bella nota speziata (data dalla maturazione) ha immediatamente seguito i primi sentori. Buona l'intensità dei profumi, senza risultare aggressiva, ma il meglio di sé l'ha mostrato all'assaggio.
Mi aspettavo un vino potente, tannico e astringente... e invece ne è uscito un vino elegantissimo, morbido e fresco, con una potenzialità di evoluzioni future davvero enorme. Anche qui ha prevalso la frutta rossa anche qui accompagnata da una nota speziata, proprio come nei profumi provati immediatamente prima. Incredibile la delicatezza dei tannini, poco percettibilie direi addirittura "sfuggente". Ecco... forse di questo aspetto sono rimasto leggermente sorpreso negativamente, nel senso che esula un po' dalle caratteristiche tipiche dell'uva Sagrantino, ma nel complesso del prodotto finale direi che "va bene anche così".
Purtroppo nell'enoteca in cui lo avevo acquistato hanno terminato l'annata 1999... pazienza, ho prontamente preso la 2001, che assaggerò quanto prima per un confronto ravvicinato.

Ogni annata, una conferma!

2008-12-12T06:46:00.000-08:00

A mio giudizio esclusivamente personale, ci sono delle portate che hanno un abbinamento quasi “d’obbligo”, perché le caratteristiche combaciano a tal punto che non vale nemmeno la pena di sperimentare combinazioni diverse. Quindi se mi chiedete quale vino sceglierei per una orata al forno, la mia risposta è quasi automatica: “un verdicchio dei castelli di Iesi”, un ottimo bianco marchigiano.

Quindi, qualche sera fa’, in occasione proprio di questo piatto, abbiamo stappato quello che ritengo il migliore della sua tipologia, ovvero il Verdicchio dei Castelli di Iesi Riserva VILLA BUCCI 2005, dell’ottimo produttore Bucci. Pensate che il titolare di questa cantina è consulente di marketing e docente all’università di Milano, ma produce vino e olio nelle Marche per pura e vera passione… e si vede!

Di questo prodotto ho già avuto modo di assaggiare diverse annate, direi tutte quelle che sono uscite in commercio, perché (badate bene!!!) nelle cattive annate questo vino non viene proprio messo in commercio; grandissimo segnale di serietà e di alta qualità.

Questo 2005 si presenta di un bel giallo paglierino carico e limpido, come infatti ci si deve aspettare da questa tipologia di prodotto.

Appena si avvicina il naso al bicchiere inizia la danza dei profumi fruttati e floreali, tra cui emergono imperiosamente i frutti a pasta gialla, e principalmente la pesca, ma anche una bella nota amandorlata, appena percettibile e davvero elegante.

In bocca colpisce per la struttura e la sapidità, molto presenti ma senza eccedere. Si confermano i sentori di frutta a pasta gialla e una vena di dolcezza accompagnata da una discreta acidità. Eccezionale la “dosatura” del legno, che non fa emergere alcuna sensazione vanigliata, ma rende questo vino rotondo al palato, senza spigolature. Il finale è lungo e piacevole, mantenendo il sentore di pesca già sentito all’olfatto.

Non c’è che dire… i vini fatti bene non deludono mai.

La tradizione non muore mai

2008-12-02T06:44:00.000-08:00

Il barolo è uno dei vini più blasonati al mondo e questa fama l’ha guadagnata negli anni a suon di prodotti di livello a dir poco “spettacolare”. Non a caso, nei commenti di qualche post fa’, avevo indicato come il mio “preferito di sempre” proprio uno di questi vini, grandissime dimostrazioni delle potenzialità dell’uva nebbiolo.

Negli anni, anche le tecniche di produzione di questo vino hanno subito sperimentazioni e innovazioni, che hanno portato a risultati più o meno positivi (in certi casi ci si addentra poi nei meandri dei gusti personali); è comunque fuori discussione che, quando ci si trova davanti ad un barolo fatto secondo tradizione (quindi senza l’impiego delle famose barrique, ma solo con utilizzo di “botti grandi”), ci si deve aspettare un prodotto di grande levatura.

E questo lo ha decisamente confermato il barolo VIGNA RIONDA 2001 del produttore Anselma di Serralunga d’Alba. Un vino complesso ed elegantissimo, che ha decisamente surclassato un altro barolo del 2001, di un produttore che qui non nominerò e che abbiamo degustato “in parallelo” (badate bene, anche quest’ultimo si è dimostrato un buon vino, ma comunque non al livello del protagonista di questo post).

Il nostro Vigna Rionda, appena versato nel bicchiere, ha mostrato la sua bellissima veste di color rosso rubino limpido, viva e per niente cupa, come infatti ci si deve aspettare da un vino prodotto con il 100% di uva nebbiolo.

All’inizio, poco dopo l’apertura i profumi erano molto chiusi, quasi celati dietro ad una cortina di cuoio e tabacco… poi col passare dei minuti c’è stata un’evoluzione incredibile verso la ciliegia e il lampone, sempre contornati da spezie e tabacco con un’eleganza e una finezza incredibile. Sembravano quasi accarezzare le narici e stuzzicare la salivazione nell’attesa del primo sorso.

In bocca si è mostrato vellutato e rotondo, nessuna sbavatura e soprattutto nessuna nota vanigliata che prevaricasse gli altri gusti. I tannini sono stati leggeri e astringenti giusto un poco solo nel finale del sorso; i gusti predominanti sono stati anche qui la marasca e il lampone, ben accompagnati da una fresca dolcezza e da lieve retrogusto affumicato.

Quello che mi ha particolarmente sorpreso è stata l’evoluzione man mano che passavano i minuti, la predominanza nei profumi che si è spostata dal cuoio, alle spezie e infine alla frutta matura. Le sfumature e le note appena percettibili lo hanno davvero reso un vino di grande complessità, che si è mostrato austero e scorbutico all’inizio, ma dolce e elegantissimo poco dopo.

Sarei curioso di riassaggiarlo tra qualche anno, perché a mio avviso potrà avere ulteriori evoluzioni positive nel tempo…

Giovane e forte

2008-11-26T06:41:00.000-08:00

Il miglior abbinamento con i formaggi stagionati è senza dubbio l’Amarone della Valpolicella, per il suo gusto intenso e concentrato e per la “potenza” delle sensazioni gusto-olfattive che comunica.

L’occasione di una cena proprio a base di formaggi (per la precisione gli stagionati erano un Val di Fassa fatto in malga, un Vezzena stravecchio e un provolone di vecchissimo invecchiamento, quasi da grattugiare) ci ha fatto stappare proprio l’Amarone della Valpolicella CAMPO DEI GIGLI 2003 della Tenuta Sant’Antonio.

Devo premettere che l’amarone è un vino da lungo invecchiamento, e provare oggi un 2003 significa sicuramente non avere il meglio da questo prodotto, ma è anche vero che gli amaroni più datati che abbiamo in cantina sono decisamente pregiati e meritano un occasione un po’ più speciale per essere aperti.

Intanto devo confermare che fin dal bicchiere, il Campo dei Gigli mostra un viola scuro quasi impenetrabile, d’altronde non potrebbe essere diverso da un vino composto in larga parte da un’uva che si chiama “Corvina”.

I profumi sono caldi e polposi; si sente abbastanza l’alcool (d’altronde con i suoi 16% è inevitabile), ma è tranquillamente surclassato da intensi folate di prugne secche e confettura di amarene. Mostra anche una lieve speziatura nel finale dell’olfatto, ma è al gusto che queste emergono decisamente, ben rafforzate da sensazioni di ciliegia matura e da una nota di dolcezza molto piacevole. Mancano purtroppo le note evolutive dei grandi amaroni di 10 anni di invecchiamento, ma la potenzialità ce l’ha sicuramente anche questo prodotto.

Manca un po’ in eleganza… l’intensità del gusto è forse un po’ eccessiva, cosa sicuramente dovuta all’annata estremamente calda e secca che quell’anno non ha risparmiato nemmeno i vigneti del veronese, però tutto sommato la forte concentrazione, il calore dell’alcool e l’intensità dei gusti lo hanno reso un buon compagno dei formaggi che avevamo a tavola, decisamente saporiti.

Provateci!

Un "nobile vino", ma non un "vino nobile"

2008-11-18T06:39:00.000-08:00

Mi è capitato qualche volta di imbattermi in persone che non conoscono la differenza tra il Montepulciano d’Abruzzo e il Vino Nobile di Montepulciano. Prendo l’occasione di parlarvi di un vino provato ieri sera, per sottolineare che sono due cose ben diverse.

Il primo è un vino (ovviamente abruzzese) ottenuto prevalentemente da uva Montepulciano, che è proprio un vitigno che si chiama così, ma non ha nulla a che fare con la cittadina di Montepulciano, in provincia di Siena. Questa città è invece famosa per una DOCG (il Vino Nobile di Montepulciano, appunto), che riguarda vini fatti con la prevalenza di uva Sangiovese (e per la precisione il sangiovese grosso o “prugnolo gentile”, una sotto-varietà tipica della zona, nella misura minima del 70%).

Essendo quindi fatti con vitigni diversi, hanno anche caratteristiche ben differenti.

Oggi vi racconto del Montepulciano d’Abruzzo SPELT 2001 della Fattoria La Valentina, un vino che mi ha positivamente sorpreso, visto il prezzo “onesto” che l’ho pagato.

Fin dal bicchiere si mostra rosso rubino abbastanza carico, con poche sfumature granata malgrado l’età. Al naso ha sorpreso per la grande intensità dei profumi, davvero “esplosivi” e ben variegati. Forse mancavano un po’ di eleganza, si mostravano un po’ troppo muscolosi, ma per nulla infastidenti, anzi l’ho considerato quasi un pregio in questo vino. Immediatamente hanno prevalso la mora da gelso matura ed il mirtillo, seguiti da un aroma che non riuscivo bene a identificare… eppure era ben distinguibile… Mia moglie ha suggerito “datteri”… Ho infilato nuovamente il naso nel bicchiere e le ho dato ragione. C’era una nota di surmaturazione che ricordava i datteri.

In bocca si è mostrato caldo e avvolgente (ovvio con l’alcol a 14,5%), forse un po’ troppo, ma i tannini erano davvero morbidi e mostrava sotto sotto una vena di acidità, segno che la sua permanenza in bottiglia può proseguire ancora qualche anno. Qui i datteri hanno lasciato il posto definitivamente a mora e mirtillo maturo e il finale si è mostrato piacevolmente dolce. Discretamente buona la struttura, che lo rende abbinabile a secondi di carne anche complessi.

Un vino sicuramente da comprare una seconda volta.

Il "padrone" di casa nostra

2008-11-14T06:37:00.000-08:00

Questa volta vi racconto di una bottiglia che ho comprato nell’ultima edizione di “Cantine Aperte”, questa primavera.

Quella domenica, avendo impegnato la mattinata alla ricerca di ottimi funghi pioppini, non ho potuto fare molta strada nel pomeriggio per andare a visitare qualche cantina “famosa”, quindi mi sono fermato a Tezze di Piave, dove c’è la caratteristica azienda agricola Bonotto delle Tezze. Il loro vino di punta, manco a dirlo, visto dove si trova, è il raboso Piave doc POTESTA’, del quale ho comprato l’annata 2004.

Questo vitigno, il raboso del Piave appunto, è il principale dei vitigni autoctoni della zona. E’ un’uva che in generale fornisce vini rustici e spigolosi (basti pensare che la parola “raboso” deriva da “rabbioso”), come ogni tanto doveva essere il carattere dei vecchi contadini trevigiani, ma come loro, se trattato con il dovuto rispetto, sa ingentilirsi e far apprezzare anche una discreta eleganza.

Infatti questo vino nasconde gli aspetti ruvidi del vitigno e mostra un lato piacevolmente gentile di questa uva, ma senza perderne la tipicità. Nel bicchiere ha mostrato un colore rosso rubino vivo e brillante, non particolarmente carico, segno di una concentrazione per niente spinta. Al naso ha mostrato profumi non molto intensi ma di discreta finezza, con una piccola prevalenza di ribes e mora, ma con una nota lievemente erbacea che caratterizza un po’ tutti i vini di questa zona.

In bocca non ha mostrato una grande struttura, ma una grande acidità (quindi un vino decisamente “fresco”) unita ad una discreta dolcezza e a tannini molto morbidi hanno reso i sorsi ben piacevoli. Non un vino eccelso ma di beva piacevole, senza perdere la tipicità del vitigno.

Ha accompagnato splendidamente un tomino alla piastra avvolto nello speck.

Se poi aggiungiamo che mi è costato decisamente poco, allora diventa proprio un vino interessante.

La variabilità è dei vini genuini

2008-11-11T06:35:00.000-08:00

I produttori di cui ho maggior fiducia sono quelli i cui vini mostrano effettivamente differenze da un’annata all’altra (che questo poi non si rifletta effettivamente sui prezzi lo trovo decisamente scorretto… ma è un argomento che non ho intenzione di trattare oggi). Quando queste differenze sostanziali mancano e un vino mantiene caratteristiche pressoché identiche da una vendemmia ad un'altra, credo che dietro ci sia molto di “artificioso”, con grandi lavorazioni di cantina che tendono a mascherare i difetti, con il risultato di coprire anche le tipicità delle uve con cui sono fatti (è il caso dei vini ultra-barricati, che diventano polpettoni legnosi e vanigliati in cui distinguere i vitigni diventa impossibile).

Confermo che il TORRIONE della Fattoria di Petrolo, in Toscana, mostra effettivamente questa variabilità. Mi era capitato qualche mese fa’ di assaggiare l’annata 1999 e l’ho giudicata davvero notevole, e quindi venerdì scorso ho voluto provarne il 2001.

E’ partito molto bene, mostrando un bel colore rosso rubino non particolarmente carico e tendente al granato, come dovrebbe essere nei grandi sangiovesi “in purezza” con già qualche anno passato in bottiglia.

Al naso profumi discretamente intensi con una grande prevalenza di prugna e confettura di ciliegie, con una nota speziata appena percettibile.

In bocca si è mostrato un po’ troppo “muscoloso”, con tannini secondo me troppo aggressivi rispetto alla tipicità del vitigno. Erano comunque ben presenti e piacevoli i sentori di frutta rossa matura con note di tabacco e caffè a fare da contorno, ma ahimè col passare dei minuti sono state surclassate dall’astringenza ancora troppo invadente e da una vena amarognola che rimaneva a lungo dopo il sorso.

Probabilmente tra qualche anno questo vino evolverà in un gran bel prodotto, quando i suoi tannini saranno stati mitigati dalla permanenza in bottiglia, ma ad oggi mi è sembrato ancora acerbo (e dovreste ricordare da post precedenti quanto “il momento giusto” sia importante per far esprimere ad un grande vino il meglio di sé).

Badate bene, non un vino cattivo, solo che per me è stato inevitabile il confronto con l’annata 1999 nella quale aveva mostrato una classe davvero superiore.

Vicini di casa.

2008-11-05T06:32:00.000-08:00

A volte non serve fare molta strada per trovare vini di qualità a prezzi bassi, capita di averli fuori delle porte di casa e di scoprirlo quasi per caso.

Ne è un esempio il Piave Cabernet DOC Riserva 2000 dell’azienda Castello Carboncine, che si trova alle porte di Treviso, in direzione del fiume Piave, appunto. Un vino, badate bene, pagato circa cinque euro… e per questa cifra dona molto più di tanti altri prodotti in commercio.

Aggiungo per completezza che si tratta di un blend tra le due tipologie cardine cabernet sauvignon (per la maggior parte) e cabernet franc, e sosta diversi anni in grandi botti di rovere in cui si affina e si ammorbidisce.

Il colore si presenta rosso rubino intenso ma non impenetrabile. Che non abbia una grande concentrazione lo dimostra anche il grado alcolico non particolarmente elevato (12,5%), però al naso ha mostrato bei profumi di frutta rossa, quasi sorprendentemente dolci, molto differenti dai "soliti" cabernet della zona Piave, di solito asprigni ed erbacei fin dal profumo. Il tipico peperone verde del cabernet è uscito un po’ alla distanza ma non ha mai prevaricato la dolcezza della mora e della prugna che salivano con buona intensità dal bicchiere.

In bocca ha mostrato una discreta mineralità, senza eccessi, con la conferma delle sensazioni di frutta rossa percepite nei profumi. Giusto una nota erbacea nel finale, a conferma dei vitigni che lo compongono, ma davvero “leggera” e ben amalgamata. Non elevatissimi il corpo e la struttura, ma d’altronde non si tratta di un vino del sud… qui nel nord-est è giusto che sia così.

Un rapporto qualità-prezzo che dovrebbe far riflettere molti produttori delle stesse zone e portarli a credere un po’ di più nella potenzialità della zona del Piave, troppo spesso relegata a produrre vinelli “massivi” senza prospettive lungimiranti.

Qualità e costanza

2008-10-23T06:29:00.000-07:00

Rieccomi qua. E’ un bel po’ che non scrivo nulla di nuovo qui, ma d’altronde, come mi ero ripromesso fin da subito, farò un nuovo post ogni qualvolta avrò un vino veramente buono di cui raccontare. E oggi c’è!

Ci sono produttori vinicoli che hanno delle “punte di eccellenza” in determinate annate o in singoli vini, ma ce ne sono pochi che hanno una produzione costantemente di altissimo livello, pur considerando le difficoltà climatiche negli anni critici.

Appartiene a questa seconda tipologia la Fattoria Selvapiana, azienda nel cuore della zona vicino a Firenze in cui nasce il Chianti Rùfina d.o.c.g. E proprio di uno dei loro prodotti, il Chianti Rufina “VIGNETO BUCERCHIALE” del 2000, è il vino che ha accompagnato la mia cena di ieri sera.

Un vino sorprendente, che mi ha fatto presagire fin dal colore la sua grande concentrazione. Si è presentato rosso rubino carico con discreti riflessi granata, d’altronde sono passati 8 anni dalla vendemmia.

I profumi sono stati ben intensi, carichi di note di prugna e marmellata di ciliegie, ma con sfumature speziate, tipiche dei grandi sangiovese invecchiati, e una leggera nota balsamica. Molto interessante come la grande “potenza” dei profumi non andasse a scalfire la piacevolezza al naso.

Al gusto ha mostrato grande concentrazione e complessità, in cui si sono alternati gli iniziali aromi di ciliegia e mora con i successivi di spezie, tabacco e un finale lievemente erbaceo (ma proprio lieve).

Un grande vino, che ha fatto da degno erede alle annate precedenti che mi era capitato di assaggiare in un’apposita verticale fatta qualche mese fa’. Per la cronaca, in quell’occasione avevamo provato le annate 1985, 1988, 1990, 1993, 1995 e 1999. Pensate che in quell’occasione, la bottiglia migliore a detta di tutti i presenti era proprio la 1985, e questo dimostra la grandiosità e la longevità di questo prodotto!!!

Un assoluto fuoriclasse!!!

2008-10-07T08:43:00.000-07:00

In anni e anni di assaggi di grandi vini, mi sono ormai costruito una personalissima classifica dei “migliori in assoluto” nelle varie tipologie.

La “top 10” è composta da singole annate di vini che all’assaggio mi hanno davvero impressionato oltre l’immaginabile, e per entrare oggi in questa lista, un vino deve essere davvero un “super-fuoriclasse”.

Per festeggiare una ricorrenza molto importante, ieri sera mi aspettava effettivamente un grande vino, almeno sulla carta, ma non mi sarei aspettato che questo entrasse così prepotentemente nei primi dieci!!!

Si tratta del famoso sangiovese (in purezza, ovvero 100% di uva sangiovese) FLACCIANELLO DELLA PIEVE dell’ottima azienda Fontodi, in Toscana, ma l’annata bevuta ieri sera è la 1988 (quindi un vino fatto 20 anni fa’!!!).

Non mi voglio soffermare troppo sull’azienda produttrice, che ho visitato personalmente la scorsa primavera, e che ritengo composta da persone squisite e competenti, ma questo millesimo ha rivelato tutta la grande qualità che ha reso famosa negli anni l’enologia toscana.

Devo anche complimentarmi con il titolare del ristorante in cui abbiamo cenato, che è una persona seria e competente, oltre che un buon conoscente, per aver conservato in maniera così splendida le bottiglie per tutti questi anni.

Il vino è stato stappato alle 18:30, quindi praticamente due ore e mezza prima di berlo, cosa d’altronde necessaria con vini di quest’età, per donare loro l’ossigeno che risveglia i loro aromi a lungo “assopiti” sotto il sughero.

Nel bicchiere si è presentato rosso rubino acceso, non particolarmente carico, come infatti ci si deve aspettare in un tipico sangiovese, e con qualche piccolo riflesso granata, segnale di un vino ancora fresco e vivo.

Al naso… un’esplosione di aromi fini ed eleganti allo stesso tempo, per nulla invasivi, anzi, potevano essere paragonati ad una brezza leggera che sale fino alle narici. Un vino, badate bene, non semplice e con mille sfumature date dai vari composti che l’invecchiamento ha creato. Hanno prevalso sugli altri tabacco, cacao e spezie, ma erano molto ben avvertibili l’amarena e gli altri frutti rossi tipici del sangiovese che mi aspettavo di trovare.

In bocca ha lasciato andare il meglio di sé, mostrando una predominanza assoluta di dolce amarena, accompagnata da una freschezza e da un’acidità che, se non avessi saputo l’anno di vendemmia, avrei scommesso essere di un vino molto più giovane, al massimo vecchio di 6 o 8 anni!

Con l’andare del sorso, hanno seguito aromi di cacao e tabacco, con tannini vellutati e leggeri… piacevolissimi! Incredibile davvero la sua longevità, credo sia la prima volta che un vino di 20 anni mi sorprenda a tal punto per la sua freschezza!

Assolutamente nei primi 10 vini di tutta la mia vita, ma per il momento direi che si colloca direttamente nel podio dei grandi rossi!!!

Fantastico!

Muscoloso e gentile

2008-10-07T08:41:00.000-07:00

C’è poco da dire… quando i francesi decidono di fare un “bollicine” davvero buono, hanno quella marcia in più!!! D’altronde, hanno il clima, hanno il terreno, e soprattutto hanno tre secoli di esperienza in più di noi!!!

Questo concetto me l’ha di nuovo confermato un paio di giorni fa’ un ottimo champagne, il “V.P.” della cantina Egly-Ouriet. La sigla sta per Vieillissement Prolongé, ovvero un vino che rimane sui lieviti per un tempo molto maggiore rispetto agli champagne di normale produzione dell’azienda.

Il risultato è un vino dal color paglierino carico, e così deve essere per forza, essendo composto da sola uva pinot noir (vinificata in bianco, senza la buccia, per chi non lo sapesse), con un bel perlage fine e persistente.

Al naso ha mostrato una grande finezza dei profumi, eleganti e freschi ma forse un po’ troppo esili nell’intensità complessiva. Ho sperato che questo, invece che un difetto, fosse un segnale di grande concentrazione e grande mineralità al gusto, ben al di sopra della media… e così è stato!

In bocca ha subito “mostrato i muscoli”, con una potenza e una struttura che difficilmente si trovano negli champagne francesi. Evidentissimo un piacevole gusto di ribes, tipico del pinot noir, davvero in forte supremazia sulle altre sensazioni, poi si notano la grande salinità e la mineralità di questo vino accompagnate da un finale amandorlato che rimane in bocca per diversi secondi dopo il sorso.

Sono pochi gli champagne che mi sorprendono, e questo lo ha fatto in maniera davvero prorompente, tanto che dopo il primo sorso mi è scappato ad alta voce un “caspita!” che ha fatto lanciare qualche sguardo incuriosito dai tavoli vicini. Sicuramente non è adatto come “apertura” di una cena di pesce, ma vi garantisco che ha accompagnato splendidamente l’ottima frittura mista che avevo ordinato per secondo!

Formaggi e "marmellata d'uva"

2008-10-03T08:39:00.000-07:00

Quando si hanno degli ottimi formaggi molto stagionati, non c’è niente di meglio di un buon Amarone della Valpolicella. E’ un vino particolare, non piace a tutti, ma è una delle tipologia di rosso che preferisco. E proprio perché ne ho provati diversi che devo, a malincuore, confermare che in giro esiste tanta “spazzatura” con scritto in etichetta “Amarone della Valpolicella”, e una cosa ancora peggiore è che questa “spazzatura” se la facciano pagare 30, 40 euro a bottiglia (o ancora di più).Ma a parte questa piccola polemica, ieri sera ho ricevuto la graditissima visita di una coppia di amici australiani (anzi… italiani emigrati) e ho tirato fuori due formaggi di altissimo livello: un pecorino e un misto latte di capra+pecora, entrambi super-stagionati. L’occasione era ghiotta per stappare l’Amarone “PERGOLE VECE” 2001 dell’azienda Le Salette.Era ancora un po’ giovane, si poteva dargli ancora un paio d’anni di attesa in bottiglia per dare il meglio di sé, ma ha prevalso la voglia di provare di persona se fosse vero tutto quello che avevo letto di positivo su questo vino.Il colore si è presentato ben scuro, un rosso porpora quasi impenetrabile (d’altronde una delle uve che lo compone si chiama, appunto, “corvina”).Al naso ha mostrato tutti i caratteri tipici che si devono trovare nell’amarone, il profumo di amarena, di marmellata di more e ciliegie, di frutta rossa matura, ben amalgamati, eleganti e dolci. Si sente discretamente anche la nota calda dell’alcool (questo vino fa 15 gradi!!!), ma non disturba.In bocca è stato potente, ottimamente strutturato e non in maniera eccessiva (come invece capita spesso in qualche amarone). Presenta una nota quasi dolce e una discreta morbidezza, quasi vellutata. L’alcool non da fastidio, lo si sente ma quasi scompare dietro all’intensità della “marmellata” che domina sugli altri gusti.Un ottimo accompagnamento alla sapidità dei formaggi che avevamo davanti, ma questo è uno dei pochi amaroni “di gran classe” che può accompagnare senza eccessi un secondo piatto saporito, come un buon brasato o una portata a base di cinghiale.Quel che avevo letto in una rivista del settore è proprio confermato!!!

Una sapiente "affumicatura"

2008-09-26T08:36:00.000-07:00

Non stiamo parlando ovviamente di un prosciutto o di un salume, ma ieri sera sono rimasto particolarmente stupito da un vino bianco, un sauvignon prodotto in provincia di Verona dalla notissima azienda Inama (nota più per i suoi due rossi di punta Oracolo e Bradisismo che per i bianchi).
Si tratta del "Vulcaia Fumé" 2005, ed effettivamente quanto indicato nel nome del vino rispecchia notevolmente le sue caratteristiche.
Il colore è un bel giallo paglierino abbastanza carico e ben limpido. I profumi, discretamente intensi e di grande eleganza, mi fanno tornare in mente un grandissimo sauvignon francese che cresce su terreni vulcanici, il "Silex". Le note che emergono principalmente sono peperone verde e pesca gialla, poi una nota minerale, quasi di pietra focaia. Davvero notevole!
In bocca si dimostra salino, di grande struttura ma senza aggressività. Si sente anche qui moltissimo il tipico peperone del sauvignon e la frutta a pasta gialla, ma il tratto che rende così particolare questo vino è la nota di affumicatura nel finale, che permane per parecchio tempo.
Ha accompagnato benissimo una saporitissima insalata di patate, fagiolini e filetto di sgombro, ma la sua mineralità gli permette di affiancare tranquillamente anche piatti di carni bianche.
Davvero impressionante in relazione al prezzo non particolarmente elevato. Un vino da ri-acquistare più e più volte per il futuro!

2008-09-15T08:34:00.000-07:00

E’ sempre un piacere quando si ha modo di provare un vino dal prezzo “moderato”, che anche se costasse il doppio verrebbe da dire “che li varrebbe comunque tutti”.E’ il caso del CROGNOLO 1999 del produttore Tenuta Sette Ponti, in provincia di Arezzo.L’ho pagato attorno ai 15 euro ma può far tranquillamente sfigurare molti vini di eccellenti nomi che costano due o tre volte tanto. Si tratta di un assemblaggio di sangiovese (per circa il 90%) e merlot, e questo stesso vino lo avevo assaggiato qualche anno fa’ (ora non ricordo quando); sinceramente allora non mi aveva entusiasmato granché, però l’idea che potesse migliorare con un po’ di affinamento in più mi ha fatto venir voglia di stapparne un’altra bottiglia venerdì scorso. E’ stata una grande sorpresa!!!

Il colore dava proprio l’impressione di una maturità ottimale, quel rosso non troppo carico ma con qualche sfumatura “mattone”, che indica gli anni passati in bottiglia.Ottimi profumi di frutta rossa matura e di rosa, decisamente intensi, con un lieve e gradevole finale di cioccolato. Al gusto ha rivelato un notevole corpo e una buona struttura, per niente aggressiva, anzi, perfetta da abbinare a secondi piatti di carne, anche moderatamente corposi. Vi ho ritrovato specularmente i profumi avvertiti poco prima, soprattutto la frutta rossa, prugna e mora, ma con una dolcezza che amalgamava il tutto in maniera davvero piacevole. Buona anche l’eleganza e la finezza al palato, non eccelsa ma ben apprezzabile. Una nota leggermente affumicata nel finale ha confermato i quasi 9 anni passati dalla vendemmia delle uve.Un notevole rapporto qualità/prezzo, e una palese dimostrazione di quanto certi vini possano rendere al meglio solo con i giusti anni di invecchiamento.

Si inizia alla grande anche con i rossi!!!

2008-09-11T08:03:00.000-07:00

Sabato scorso, prima del Vin San Giusto di cui ho scritto nel precedente post, abbiamo voluto bere un rosso di altrettanto grande livello, almeno così viene riportato nelle guide e nelle letture di settore, e infatti (questa volta) non posso che confermarlo.Si tratta del merlot “Messorio” 2000 dell’azienda Le Macchiole, con sede a Bolgheri (Toscana).

L’azienda è molto conosciuta dagli “addetti ai lavori” per una serie di etichette ben blasonate (anche se non per tutte le tasche) che hanno saputo tenere alta l’eccellenza dei vini italiani nel mondo. Questo è il primo vino rosso di cui parlo nel mio blog, e sono contento che si parta anche in questo caso con un grande nome, così come è stato per i vini bianchi con il Salon 1988.Il colore è perfetto, quel rosso rubino non particolarmente carico con qualche riflesso granata che ci si dovrebbe aspettare da un merlot con gli anni passati in bottiglia che ha il nostro Messorio. Al naso si rivela un vino decisamente elegante, ricorda parecchio i grandi merlot francesi, con profumi molto fini nei quali si notano prevalentemente un buon sentore di viola, di mora e di altri frutti di bosco. Nulla di pungente o di stonato, però (badate bene che si tratta di gusti personalissimi) avrei preferito un po’ di maggiore intensità; invece per scorgere tutta la gamma olfattiva è stato necessario spingere il naso ben dentro al bicchiere.Ma è in bocca che questo vino si rivela all’altezza della sua fama: morbidissimo, elegante, direi quasi “vellutato”, con una vena leggermente dolce che fa rimanere incantati per qualche secondo quasi a gustarsela fino alla fine. Non presenta un gran corpo, la struttura non è aggressiva e, sinceramente, in un merlot toscano deve essere considerata davvero un pregio, un segnale della maestria di chi ha saputo creare una simile opera. Sicuramente da ricordare!!!

Un vero "vino da meditazione"

2008-09-11T07:56:00.000-07:00

Anche questa volta mi trovo a ringraziare un carissimo amico di lunga data che ha deciso di condividere con noi un’altra grande “opera enologica”.

Si tratta di un vino dolce, per la precisione del “Vin San Giusto” 1999 della Fattoria San Giusto a Rentennano in Toscana. E’ composto dal 90% di uva malvasia bianca e dal 10% di trebbiano toscano. Le uve vengono pigiate dopo 140 giorni di appassimento in locali areati, dove raggiungono una concentrazione zuccherina davvero interessante. Successivamente il mosto viene lasciato in caratelli di castagno di capacità variabile per ben sei anni, dove avviene una lenta ma (visto il risultato) eccezionale fermentazione.

La resa in prodotto finale, come potete immaginare, è molto bassa ma di una concentrazione davvero strabiliante.

Infatti, già a versarlo nel bicchiere si nota la densità e la viscosità di questo vino… sembra quasi oleosa, e questo fa presagire una potenza gustativa che non tarderà ad arrivare. Il colore è ambra scuro, sembra quasi miele di castagno… o di cardo (se mai vi fosse capitato di vederli). Avvicinando il bicchiere al naso si fa sentire l’energia dei profumi, caldi e complessi, con una vena leggermente affumicata, su cui spiccano sopra tutti noce e fichi.

Dalla gamma di sensazioni olfattive ci si aspetta un vino dal gusto caldo e stucchevole… e invece si rimane sbalorditi dalla grande freschezza che lascia sulla lingua. Questo è merito dell’ottima acidità di questo prodotto, che quindi invoglia subito a prenderne un altro sorso. In bocca esplode in un assieme di gusti davvero ben miscelati con una piacevole dolcezza, tra cui emergono ancora i fichi e la frutta secca. Il finale è lievemente amandorlato e dura per almeno un paio di minuti dopo aver deglutito.

Altra nota degna di essere sottolineata è che questo vino fa solo 11 gradi alcolici e non contiene assolutamente anidride solforosa!!! Questo dimostra ancora di più la singolarità della tecnica di vinificazione e la bravura del produttore.

Davvero un prodotto eccezionale, veramente un ottimo esempio di quelli che vengono definiti “vini da meditazione”, in quanto va assaporato da solo, lentamente, senza accompagnamenti… lasciando che la mente vaghi guidata dai sensi.

Unica nota negativa (ma non sul vino, che difetti non ne ha!!!) è che per colpa di un disciplinare di produzione troppo rigido e “vecchio”, questa grandissima etichetta non può può fregiarsi della denominazione di “Vin Santo Toscano”… Personalmente la trovo una gran perdita per il Consorzio non avere nelle proprie fila un così grande rappresentante dell’eccellenza dei vignaioli toscani.

Un piacevole contrasto

2008-09-03T07:52:00.000-07:00

Questa volta vi racconto di un vino che ho trovato davvero particolare, in quanto decisamente contrastante tra profumi e gusto. Si tratta del Vigneti delle Dolomiti IGT “FAYE” bianco 2001 del produttore Pojer e Sandri.Si tratta di un assemblaggio di chardonnay e pinot bianco fatto in Trentino, quindi con uve maturate relativamente “in quota”. Questo dovrebbe farci aspettare un vino dai grandi profumi, ed in effetti non delude.L’età e il tempo passato in bottiglia si notano nel colore, bel giallo paglierino carico e limpido. Al naso l’intensità non è marcata, ma c’è quanto basta per far ben individuare tutte le componenti: bellissimi fiori, segno della quota, come primo impatto, poi la tipica frutta a pasta gialla dello chardonnay… ananas in primis. Tutti aromi molto dolci, che fanno quasi tornare alla mente gli chardonnay austriaci. Non viene granché fuori il pinot bianco… ma quest’ultimo si fa ben sentire in bocca.Il gusto è secco davvero in contrasto con le sensazioni olfattive, ben sapido ma mai aggressivo. Si sente molto meno lo chardonnay, se non nel finale. Non particolarmente complesso ma la differenza rispetto ai profumi ha davvero sorpreso e non si trova spesso in vini di quella zona. Il contrasto non ha comunque guastato la piacevolezza iniziale, anzi… è stata quel “tocco in più” che ha fatto destare l’interesse.Un’ultima nota sull’uso della barrique, che è stato davvero ottimale. Si sente appena… anzi all’inizio avremmo quasi pensato che facesse solo acciaio.E per concludere, osservazione fondamentale, dato che i vini da tavola sono il naturale complemento alle pietanze, ha accompagnato splendidamente i “fusilli allo scoglio” che avevamo nei piatti.

Si parte alla grande!!!

2008-09-01T07:34:00.000-07:00

L’idea di aprire questo blog mi è venuta la sera di ferragosto, dopo aver degustato il vino che mi accingo a descrivere, in quanto si tratta di uno di quelli che mi hanno impressionato maggiormente negli ultimi anni e siccome si tratta di un pezzo di storia “in bottiglia”, volevo raccontare un po’ via web questa esperienza.Non parlerò sempre di vini così “altisonanti”, però mi sembrava una buona cosa aprire i miei post enologici con una delle vette dell’enologia mondiale. Infatti il vino è uno dei migliori del pianeta (a detta dei grandi esperti) e si tratta dello champagne SALON “Le Mesnil” 1988. E’ un blanc de blanc, quindi fa parte di quella classe prodotta senza pinot noir, che in molti casi è componente principale degli champagne. Addirittura, questo vino per scelta e tradizione è addirittura chardonnay in purezza, ovvero fatto solo con questa uva e di un unico piccolo appezzamento di terreno, “Le Mesnil”, appunto.Eravamo in cinque persone a condividerlo, quindi ho avuto modo di degustarlo bene e in un paio di bicchieri a distanza di una decina di minuti uno dall’altro. Già dal bicchiere faceva presagire una complessità fuori dal comune, con il suo colore giallo oro intenso, arricchito dagli anni passati in sapiente attesa in bottiglia. Un perlage (le bollicine che salgono nel bicchiere) non erano evidentissime, d’altronde pensiamo a quanti anni sono passati dalla sboccatura, comunque ritengo fosse presente “il giusto” per risaltare senza dare fastidio.
Il naso è stato un’esplosione di fiori freschi, di uva appena spremuta (incredibile!!!), di ananas, pera e (ovviamente) l’immancabile crosta di pane, tutti miscelati in maniera perfetta, nemmeno una sbavatura, una parte pungente o predominante sulle altre. Quasi impressionante l’intensità dei profumi freschi malgrado ci trovassimo a quasi vent’anni dalla vendemmia.Il gusto è stato intensissimo, pieno e rotondo, non particolarmente secco, anzi con una venetta acida e fresca che invitava subito a prendere un altro sorso. Rotondo e complesso, sono questi i termini che usano gli addetti ai lavori per indicare un vino che offre una gamma ampia di sensazioni gustative, dal dolce all’amandorlato, senza averne una che predomini e “sgomiti” sulle altre. E questo Salon è proprio così!!! E poi una lunghezza dopo il sorso… passati un paio di minuti buoni c’era ancora il gusto stampato sulla parte finale del palato.

Insomma… di certo non un vino alla portata delle “tasche medie”, e proprio per questo non finirò mai di ringraziare la persona che ha gentilmente deciso di stapparlo in nostra compagnia, ma un’esperienza che gli appassionati dei grandi vini dovrebbero fare, almeno una volta nella vita (molto probabilmente una sola volta nella vita, visto cosa costa). Ora resta la memoria… altri champagne assaggiati nelle ultime settimane mi sembrano “vinelli da tutti i giorni” al confronto!!!

Due parole su questo blog

2008-08-31T03:01:00.000-07:00

Buongiorno a tutti!!!
Questo blog nasce con il semplice e unico intento di raccontare le mie sensazioni e le mie idee su vini che di volta in volta mi capita di assaggiare.
Mi preme evidenziare che i giudizi saranno esclusivamente MIEI PERSONALI o al massimo corredati da pareri emersi da amici che abbiano degustato il vino in mia compagnia. La mia speranza è quella di dare qualche "dritta" a chi, come me, vuole coltivare questa bellissima passione senza eccessi, bevendo bene (a volte molto bene!!!) e magari spendendo il giusto, con NESSUN INTENTO COMMERCIALE O PUBBLICITARIO.
In questo blog non troverete mai una recensione "negativa", ma cercherò sempre di nominare e commentare vini che ritengo personalmente davvero buoni!!!
Per questo l'aggiornamento e i post non saranno regolari, ma avverranno ogni qualvolta avrò assaggiato un vino nuovo che valga la pena di essere suggerito.
Ogni commento, concorde o discorde che sia, sarà ovviamente ben accetto.
A presto!!!